• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: Путешествия (список заголовков)
19:00 

Ух, епт. Не был с 24 апреля.

Счастье побыть в тишине
Дайджестом:
  • Много работы.
  • Комментарии в прессе и на радио.
  • Много работы.
  • Несколько удачных поездок.
  • Много работы.
  • Много работы.
  • Много работы.

Если кто-то устал от пейзажа за окном и хочет покурить красивых фоток из Греции, милости прошу в тематические альбомы по региону:






@темы: Мои 365 дней, отдых, путешествия, работа, фото

23:13 

Приятные неожиданности

Счастье побыть в тишине
Между тем, дороги привели меня в Лиссабон по рабочим вопросам.
Прекрасный город с очень красивой архитектурой и непередаваемой атмосферой.
Лиссабон в марте
«Лиссабон в марте» на Яндекс.Фотках
Здесь почти всегда солнце, тепло, но не жарко, и рядом океан...
Лиссабон в марте
«Лиссабон в марте» на Яндекс.Фотках
У меня еще здесь пара дней... Завтра уезжаю на юго-запад а курортную зону, чтобы посмотреть несколько вилл, потом вернусь обратно в столицу.
Пока мне все нравится.

@темы: Мои 365 дней, благодарность, путешествия, работа, фото

18:09 

День #038. 2012.11.24 Сб. Дождь, улица, фонарь, аэропорт.

Счастье побыть в тишине
Одна из встреч отменилась, а потому наш последний день в Лондоне оказался совершенно свободным, и мы со Стивом решили весь его посвятить прогулке по городу. Так у меня, наконец, появилась возможность посмотреть его при солнце, ибо до этого я освобождался только поздно вечером.
Словно не желая нас отпускать, город вел себя несколько странно: часть линий метро была закрыта, по улицам ездили полицейские машины из-за противоизраильских выступлений, вдобавок, целый день шёл дождь, который и стал для меня фотосимволом этого дня:
---
038
«038» на Яндекс.Фотках
---
Главной целью нашей сегодняшней прогулки было посещение огромного колеса обозрения London Eye, с которого открываются совершенно фантастические виды города
Вернувшись на землю, мы с головой ушли в его противоречивую атмосферу космополитичности, в которой классические символы старой доброй Англии сочетаются с буйными митингами палестинцев против ситуации в Секторе Газа и Трафальгарской площадью, перекрытой войсками на легендарных Лэнд-Роверах
Насытившись шедеврами архитектуры, мы решили немного погулять в St. James Park рядом с Букингемским дворцом, построенный в канонах классического британского ландшафтного дизайна, основная идея которого заключена в том, чтобы не мешать природе, - пусть всё растёт само.
Влажный и относительно теплый климат дают о себе знать, в конце ноября при температуре +8 мы могли наблюдать цветущие яблони и беззаботных хамоватых белок, будто бы осознающих своё привилегированное положение и наслаждающихся проживанием в самом центре аристократичного района Westminster
Немного передохнув за чашкой кофе и пряничным человечком, сидя на террасе с видом на лебединый пруд, мы двинулись дальше и долго-долго гуляли по центральным улицам, украшенным к Рождеству, многие из которых были перекрыты для движения автотранспорта и заполнены улыбающимися людьми, смело бродящими без зонтов под проливным дождём, слушающими рок-н-ролл на установленных повсюду открытых сценах и оживлённо обсуждающими футбол, политику, магазины и предстоящие праздники
Последние часы нашей прогулки мы посвятили отменному винному ресторану, ночному Тауэру и катанию на общественном транспорте
Наша командировка подошла к концу: забрав из отеля чемоданы, мы доехали до Хитроу, где перекусили и перевели дух после ударного дня, расположившись в выделенном зале для пассажиров бизнес-класса

PS:

@темы: фото, путешествия, отдых, Мои 365 дней, Лондон

06:49 

День #037. 23.11.2012, Пт. Ночные отражения.

Счастье побыть в тишине
Сегодняшний день прошел под знаком учебы и любования панорамой города
Мы закончили курс, получили сертификаты и разошлись кто куда. Я заглянул на Оксфорд стрит, чтобы купить себе ярко-голубой чемодан UCB, занёс его в отель и направился на встречу с Викки
После ужина в волшебном рыбном ресторане Вика показала мне примечательный район между London Bridge, City и St.Paul's Cathedral, где расположены офисы многих международных компаний, знаменитый небоскрёб-огурец, который я почему-то все время называл небоскребом-яйцом, и Центральный Банк Англии.
В силу вечера пятницы эта деловая часть города была полупустой, лишь вокруг пабов и ночных клубов толпились люди, потому ничто не раздражало и не мешало спокойно общаться. Мы долго бродили по улицам, пили настоящий сидр, удивлялись звёздам, которые не были в кой-то веки скрыты плотным слоем облаков, и ловили отражения ночного города. Как раз одно из отражений я и хочу сделать "Фотографией Дня #037" - собор St. Paul's в витрине одного из небоскрёбов:
---
037
«037» на Яндекс.Фотках
---
Еще несколько картинок:

Завтра у меня наконец-то свободный день, потому, надеюсь, смогу полюбоваться Лондоном при солнечном свете.

@настроение: Жутко не хочется уезжать

@темы: фото, путешествия, Мои 365 дней, Лондон

04:47 

День #036. 22.11.2012 Чт. Воздух, как бокал с шампанским.

Счастье побыть в тишине
Сегодня у меня был первый день семинара по управлению проектами и их портфелями. На занятии помимо меня всего два человека: один - из датской контейнерной компании и один - из крупнейшего польского оператора связи, так что не составляет труда решать вопросы с преподавателем и спрашивать его консультации по тем или иным вопросам. Что особенно приятно, организаторы забронировали конференц-зал в отеле Tower, с роскошным видом на одноименный мост, вдобавок, в Лондоне сегодня было солнечно, потому я мог весь день любоваться красивой панорамой, которую и хочу назначить своим «Фото дня #036»:
---
036
«036» на Яндекс.Фотках
---
Целый день общения на английском языке на сложные темы довольно сильно меня вымотал, потому по окончании курса я позвонил Стивену, который приехал только для встреч с инвесторами без посещения семинара, и сказал, что неважно себя чувствую, а потому поужинаю один и вернусь в отель.
После тренинга я решил немного прогуляться по вечернему городу до станции метро, расположенной на другой стороне реки, а потому с наслаждением сделал несколько снимков ночного Тауэрского моста
---
Вернувшись в номер, я немного отдохнул за чтением Гарри Поттера №3 и, собравшись с силами, прогулялся от нашего отеля Park Plaza Sherlock Holmes на Baker Street до Oxford Street, затем через Regent Street, где я чудесно поужинал во вкуснейшем итальянском ресторане Strada, заглянул на Trafalgar Square.
К несчастью погода под вечер испортилась, - поднялся сильный ветер с дождем, но это не мешало наслаждаться чудесными видами Британской столицы, уже украшенной к Рождеству
---
Вообще, Лондон производит на меня какое-то странное впечатление: здешняя атмосфера обволакивает как в физическом смысле, забираясь с высокой влажностью и ветром под пальто, так и в эмоциональном, создавая удивительное волшебное настроение. Это странно, но я чувствую себя здесь, как дома: здешние люди очень вежливы и позитивны, на улицах и в метро на удивление много красивых девушек, и даже дождь не так докучает, потому что воздух кажется искрящимся от энергии, словно бокал с шампанским...
Всё это фантастически заряжает положительными эмоциями, добрым настроением и уверенностью в завтрашнем дне, а потому я чувствую себя здесь ОЧЕНЬ хорошо и сожалею, что через пару дней должен возвращаться в Мск.

@темы: фото, рестораны, работа, путешествия, отдых, Мои 365 дней, Лондон

03:53 

День #035. 21.11.2012 Ср. Welcome to London!

Счастье побыть в тишине
Сегодняшний день (здесь пока еще среда ибо -4 часа) выдался на удивление насыщенным:
Приземлившись в Хитроу в 12:15 (самолет долетел за 15 минут с 12:00 Мск до 12:15 Лнд) мы с коллегой, Стивеном, купили билеты на метро (здесь подземку называют Tubes - трубы) и добрались до отеля. Приняв душ и придя в чувство, направились в район Canary Wharf (аналог московского Сити) на первую встречу с одним из инвестфондов.
Поскольку мы приехали несколько раньше, у нас было время пройтись по окрестностям и заглянуть в местные магазины. Увидев на одном из них вывеску Tiffany&Co., я не устоял и приобрёл небольшой подарок для Ню.
Затем мы сделали пару кадров и поднялись в один из небоскрёбов, где два часа общались с группой аналитиков и сейлзов. В силу разницы во времени закончили мы наше общение уже за полночь по Москве.
Вообще это место поразило меня своей энергетикой, в нем реально чувствуешь, что находишься в одной из ключевых финансовых столиц мира. Пожалуй, я поставлю на "Фото дня" именно его:
---
035a
«035a» на Яндекс.Фотках
---
Затем мы двинулись до станции Westminster, где поужинали (британская кухня оказалась не такой ужасной, как я думал) и немного прошлись вокруг здания парламента. Сил на большую прогулку у нас уже не было, потому я сделал лишь несколько кадров, и мы вернулись в отель
Завтра мне весь день учиться, а может еще и вечером встречаться с кем-нибудь, если Стиву понадобится помощь, так что пойду-ка я спать, дома уже глухая ночь…

@темы: Мои 365 дней, путешествия, работа, семья, фото

23:48 

День #034. Чемоданы готовы.

Счастье побыть в тишине
Вечером собрал вещи для командировки, получилось немного: портфель с ноутбуком и бумагами, камера, небольшая дорожная сумка с одеждой

@темы: фото, работа, путешествия, Мои 365 дней

23:11 

День 008. God save the Queen!

Счастье побыть в тишине
Сегодня произошло знаменательное событие, ожидание которого заставило меня изрядно понервничать последнюю неделю: я получил полугодовую визу в Великобританию, а значит моя командировка в Лондон в конце ноября состоится с вероятностью 95% (всегда есть вероятность форсмажора... т-т-т...).
--
А понервничать мне пришлось, поскольку на эту субботу уже были куплены билеты на море на всю семью, а значит задержка с возвратом паспорта грозила лишить меня шансов на отпуск.
Я подал документы 10 октября, в среду, прочитав в интернете, что бизнес-визы делают за 7-10 дней, потому рассчитывал получить заветную наклейку задолго до отпуска.
При подаче заявления в визовом центре меня огорошили, что речь шла о рабочих днях, вдобавок, максимальный срок рассмотрения - 15 рабочих дней.
Нехитрый расчет показал, что визу мне успевают сделать до отпуска с вероятностью 75%. Поскольку возвращение из отпуска было запланировано на первую декаду ноября, и с той даты до отъезда 15 рабочих дней точно не будет, мне пришлось согласиться на объявленные условия и отдать загран в руки работников Британского посольства.
Слава Богу, все обошлось, и визу сделали за две недели, хотя я уже изрядно поволновался, прикидывая вариант с отлетом в отпуск на несколько дней позже.
Наконец, вечером в среду мне пришло уведомление, что документы готовы.
Должен отметить, что к этой визе у меня теперь двоякое отношение:
- С одной стороны, приятно, что механизм выдачи работает с английской точностью.
- С другой стороны, было неприятно почувствовать себя человеком второго сорта, поскольку, для сравнения, мой австралийский коллега, которого мы сейчас спешно снарядили в командировку в США, вообще летает по миру без каких бы то ни было виз (кроме России, Турции и иных стран третьего мира).
Но, результатом я доволен.
Надеюсь, поездка не разочарует - билеты бизнес класса и хороший отель на Бейкер-стрит уже оплачены, приглашение на дорогой семинар - получено, так что, я очень благодарен Её Королевскому Величеству! Всегда мечтал побывать в этом славном городе.
--
Итак, фото дня #008:
--
Викки, привет! Буду рад встретиться с тобой в реале, или еще с кем-нибудь, кого занесет на туманный Альбион в это время.

@темы: фото, работа, путешествия, отдых, благодарность, Мои 365 дней

02:44 

Путешествие по Гималаям. Часть 4, заключительная:

Счастье побыть в тишине
2012.03.26 Пн. Dragnag 4700 - Cho La Pass 5368 - Dzonglha 4830 - Lobuche 4910
Утром понедельника мы встали пораньше, так как у нас был запланирован очень большой переход через перевал Чо-Ла (5368 м) в предгорье Эвереста, городок Лобуче (4910 м).
В лодже с нами ночевала группа из 17 американцев от 40 до 70 лет, с большим количеством портеров и несколькими гайдами, которая так же должна была лезть на Чо-Ла. Они оказались очень дружелюбными и с удивлением расспрашивали нас о похождениях на Ренджо и Нгозумбе, а, услышав про ледяную переправу, назвала нас “Crazy Russians”.
Американцы по совету своих гайдов вышли на перевал еще затемно, на полтора часа раньше нас.
В силу большой высоты, подъем до горного плато, за которым расположена Чо Ла, был заснежен, а ручей сочился тонкой струйкой в прогалинах льда.

Проанализировав причины сложностей на предыдущих больших переходах, после которых я «умирал», я понял, что 90% проблем скрыто в моей голове, которая слишком много думает, анализирует, понимает все трудности пути, уровень кислорода и особенности внешней среды, в результате чего пугается и начинает меня жалеть, подрывая боевой дух. Чтобы с этим справиться я придумал ноу-хау, как заставить хор внутренних голосов замолчать и не нагонять жути: я стал считать шаги, чтобы забить мозг рутинной задачей и не оставлять ему время «на подумать».
Это дало потрясающие результаты – я стал идти очень быстро и почти не чувствовал усталости. С этого момента Андрей с трудом меня догонял и постоянно поражался тому, что я начинал его поторапливать.
В качестве первого бонуса от новой технологии, наверху, еще до Чо-Ла, мы обогнали треть пожилых американцев, после Чо-Ла еще треть среднего возраста и только самые молодые из них (мужики 40-45 лет) пришли в Джонглу всего на 20 минут раньше нас при том, что они шли без рюкзаков и имели полуторачасовую фору. Но обо всем по порядку.
На плато перед подъемом мы передохнули и полюбовались рассветом, так как солнце как раз поднялось над гребнями гор.

Впереди нас ждал 200 метровый подъем по старой марене – каменистой осыпи с огромными валунами, одолеть которую во многих местах можно было лишь на четырех конечностях.

Когда, преодолев 8963 шага (считая от лоджа), мы забрались на перевал, меня ударило в спину сильнейшим порывом ветра и потащило вперед к обрыву, так как рюкзак предательски стал чем-то вроде паруса. Чтобы не улететь со скалы вниз я сгруппировался и упал в бок за камни, крикнув шедшему позади Андрею про эту неожиданную опасность. Он осторожно поднялся ко мне наверх, и мы смогли оглядеться.
В принципе, Чо Ла считается одним из сложных перевалов, где постоянно кто-то падает, ломается и пропадает, но зато наградой за его преодоление служит потрясающей красоты тысячелетний ледник. Собственно, я полагаю, что чудовищной силы порывы ветра и связаны с этой особенностью, так как с разных сторон хребта по-разному нагрет воздух.

Про «неплохой» вид на горы в виде «бонуса» можно даже не говорить.

Мы отпраздновали подъем глотком коньяка из моей хэндмэйд бутылки и долго медитировали на окружающее великолепие.

Поскольку впереди нас ждал длинный путь до Лобуче, нам пришлось идти дальше, правда, сразу возник вопрос «Как?», так как мы сидели на вершине обледенелой скалы, внятный спуск с которой отсутствовал. Здесь нам на выручку пришел портер с несколькими рюкзаками упомянутых американцев – я увидел, по какому маршруту он пополз вниз, и предложил спуститься там же.
Для спуска нам пришлось вспомнить навыки скалолазания, опробованные пару раз на альпинистской стенке на Кутузовском, поскольку путь вниз лежал по заснеженным вертикальным выступам. Решив, что раз портер прошел там с несколькими рюкзаками, мы сможем пройти с одним, мы двинулись вниз:

После спуска нас ждало продолжение красивейшего ледника, масштабы которого лучше всего передаются этой фотографией под названием «Найди Андрея». К слову, за ним огромный ров глубиной метров 30, до дна заполненный слоеным льдом, так что то, что попало на фото, – лишь «верхушка айсберга»:

От Чо Лы мы шли долгой ледяной долиной, временами соскальзывая с камней и глубоко проваливаясь в снег, а затем продолжили тренировку по скалолазанию, сползая вниз по красивым камням, нагретым высоко поднявшимся солнцем.

В Джонгле (4830), которая является чисто туристическим поселением из трех лоджей для треккеров, что идут с Чо Лы или на нее и не могут осилить большой переход, мы выпили дорогущего, как и всё здесь, мятного чая; поболтали по-французски с очаровательным швейцарцем, рекомендовавшим нам хороший лодж в Лобуче и очень удивленным нашим правильным произношением спецшколы им. Шарля де Голля; а затем, под удивленные крики 17 американцев, которые, будучи еле живыми, вписались в лодж с ночевкой и делились друг с другом ощущениями от подъема, взяли рюкзаки и двинули дальше, слушая восхищенные хлопки и крики в нашу сторону.
Дорога до Лобуче из 9500 шагов провела нас по удивительным ущельям, расположенным в тени огромных шеститысячников Arakam Tse, Cholotse и Tabuche, была окутана красивейшим туманом и казалась загадочной от поющих под ветром лугов сухоцветов.

Однако уже на подходе к Лобуче этот туман вышел нам боком – поднялся сырой холодный ветер и начал падать снег, который вынудил караваны яков и портеров, что несли тяжеленные листы фанеры для постройки нового лоджа, двигаться в ускоренном темпе. Мы так же ускорились и поставили мини рекорд: на карте было отмечено, что путь от Джонглы обычно занимает 5 часов, мы же одолели его за 2,5.

Едва за нами закрылась дверь лоджа Alpine Inn, рекомендованного швейцарцем, как на улице поднялся настоящий снежный буран, который завалил весь город и сломал вышку сотовой связи у Эвереста, из-за чего я так и не смог позвонить домой, хотя мечтал об этом всю дорогу.
Мы сидели в теплом лодже с (о чудо!) двойными рамами, пили Hot Lemon и слушали, как за дверями воет ветер.
Пожалуй, из всего путешествия мне больше всего понравился именно этот день с перевалом Чо Ла, потому что я обрел веру в свои силы и смог вдоволь насладиться красотами дороги, несмотря на все сложности, с которыми она была сопряжена.
2012.03.27 Вт. Lobuche 4910 – Gorak Shep 5140 - Kala Patthar 5554
Ночью я выспался и, несмотря на 9 часовой переход прошлого дня, чувствовал себя великолепно. Утро принесло с собой вид на немыслимое количество снега, засыпавшего все тропы и блестевшего на солнце так, что Андрею пришлось купить себе солнечные очки (он забыл свои дома), чтобы не ослепнуть.
Мы собрались прогуляться к Эвересту до городка Gorak Shep, расположенного прямо рядом с Everest Base Camp, отправным пунктом для альпинистов, однако в базовый лагерь мы решили не идти, а должны были залезть на самую высокую точку нашего путешествия, небольшой пригорок Kala Patthar (5554 м), а затем вернуться обратно.
Справки ради, уточню, что большинство туристов, приезжающих в Непал, приходят по прямым дорогам без перевалов в Лобуче, оттуда двигают в Горак Шеп, где ночуют и совершают одну и ту же ошибку: идут в базовый лагерь. Для чего они это делают понять невозможно, так как эта точка представляет собой большую помойку с десятком палаток, где альпинисты, планирующие покорение Эвереста, живут полтора месяца для акклиматизации, а затем лезут наверх. При этом самого Эвереста из Base Camp не видно, так как он загорожен другими вершинами. На Кала Паттар же, расположенный по соседству, забираются единицы, хотя это простейшая задача, решение которой открывает доступ к прекрасной смотровой площадке, откуда «Вершина мира» видна как на ладони.
Оставив вещи в лодже, мы пошли по долинам, ставшим неузнаваемыми из-за снегопада.

Дорога Лобуче – Горак Шеп – одна из самых оживленных в Гималаях: нам встречались какие-то безумные толпы людей, шедших в базовый лагерь или из него, там были даже целые группы американских школьников лет 14-15, галдевших, как проклятые и портивших вид.
Разумеется, и здесь не обошлось без караванов яков, перевозивших еду для всей этой оравы, ночующей в дорогущем Горак Шепе, хотя Лобуче расположен лишь в 2 часах и 6500 шагах от него.

Устав за предыдущий день, Андрей плохо себя чувствовал, потому шли мы не спеша, регулярно останавливаясь, чтобы передохнуть. Горак Шеп встретил нас снежными заносами и по-прежнему поломанной сотовой вышкой.

Мы выпили дорогущего туристического чая с шоколадкой и полезли на Кала Паттар, сделав 3686 шагов вверх.

Сверху нам открылся шикарный вид на Эверест (темный слева) и соседние вершины:

Заснеженные долины предгорья, по которым мы шли до Горак Шепа так же были видны отсюда, как на ладони.

Отдельное восхищение вызвал воробей, каким-то чудом оказавшийся здесь. Он с удовольствием позировал для фотографий, клянчил орешки и мечтал пообщаться. Наверное, он являл собой реинкарнацию какого-нибудь погибшего в этих горах альпиниста или буддийского монаха, расстрелянного китайскими пограничниками.

Помедитировав на окружающую красоту, мы вернулись обратно в Лобуче, где, в силу совпадения, в наш лодж пришли наши 17 американцев, которые радушно нас встретили, расспросив о том, куда мы забрались сегодня. Они, как и положено ленивым туристам, планировали идти в Горак Шеп завтра с ночевкой, чтобы оттуда прогуляться до Base Camp.
Вечером мы провели с Андреем «внутреннее совещание» на предмет дальнейших шагов. Изначально мы хотели идти из Лобуче на третий перевал Kongma La (5535 м), но почувствовали себя уставшими от постоянных нагрузок в разреженном воздухе и бомжевания по фанерным сараям без удобств, в результате которого у нас уже даже появился специфический сладковатый запах. Вдобавок, Андрею стало совсем худо – он еле передвигал ноги и сказал, что готов отказаться от третьего перевала, на который собирался везти нас из спортивного интереса. В результате мы решили спускаться обратно к цивилизации.
Очень сильно, обветрились губы, почти до мяса, корка крови выглядит так, будто с кем-то дрался.
Сотовой связи по-прежнему не было, но к счастью в лодже начал работать дохлый спутниковый интернет, благодаря чему я смог отправить домой краткое сообщение «Идем вниз, завтра позвоню».
2012.03.28 Ср. Lobuche 4910 – Pheriche 4240 – Tengboche 3860
Утром мы собрали рюкзаки, расплатились с хозяином лоджа и под теплыми лучами весеннего солнца, растопившего снежные завалы, пошли вниз.
На небольшом расстоянии от Лобуче расположено знаковое место – Tombstones, скалистый холм, на вершине которого похоронены альпинисты из разных стран, погибшие на Эвересте. Мы задержались здесь на четверть часа, слушая ветер, который играл флажками с молитвами и напевал печальные слова на своем языке.

Дорога до Фериче, прыгает по скалистым холмам и устьям ручьев, что не мешает перемещаться по ним большим караванам яков и портеров.

В Фериче, до которого оказалось ровно 10.000 шагов, мы остановились на полчаса, чтобы немного отдохнуть, и понаблюдали в это время за непальскими детьми. Они очень самостоятельные, никогда не плачут и очень рано взрослеют.
Так, в лодже, куда мы зашли выпить чаю, трехлетний сын хозяев прислуживал посетителям, разнося еду и напитки. Другой карапуз на улице тренировался носить корзину портера, которая была больше него по размеру.

С одной стороны, эта самостоятельность поражает, начинаешь понимать, какой Лё еще бестолковый лялька по сравнению с ними, но с другой стороны, их очень жалко, ибо они лишены нормального детства, поскольку уже в 12 лет начинают работать наравне со взрослыми, чтобы кормить свои семьи.
После Фериче дорога пошла вниз несколько шустрее и, что самое главное, заработала сотовая связь, так что я смог впервые за 9 дней (не считая двух минут по спутнику из Гокио) позвонить домой и на работу, чтобы спокойно со всеми пообщаться.
Мы дошли до районов с более мягким климатом, звонкими ручьями и сельскохозяйственными угодьями, где я с наслаждением увидел деревья выше человеческого роста и обилием зелени.

Из забавного – по дороге увидели караван быков, остановившийся на привал у одного из лоджей. На быков налетела стая ворон, которая распотрошила мешки с рисом и начала нагло выклевывать зерна, пользуясь тем, что погонщики ушли пить чай.

После нескольких часов пути мы спустились к потрясающе красивой долине, ведущей к Тенгбоче – буддийскому и туристическому центру, где мы хотели остаться на ночь.
На входе в нее нас встретили парадные ворота, за которыми начались обветренные скалы поросшие соснами с длинной мягкой хвоей.

Голубая река мелодично звенела по порогам и водопадам на глубине нескольких сотен метров, разрезая горы всех цветов радуги, связанные парой мостов:

Уже под вечер, когда солнце начало клониться к закату, а на горы опустился туман, виденный нами в Таме и характерный для подобных высот, вдали показался монастырь Тенгбоче (3860 м), расположенный на вершине лесистого холма. В сумме, дорога до него от Фериче заняла 15.350 шагов, то есть за день мы одолели более 25.000 шагов, спустившись по высоте более чем на километр.

Далее я буду объединять несколько дней в один раздел, так как число действительно красивых фотографий в них уменьшалось по мере удаления от горных вершин, несмотря на то, что по событиям они оставались такими же насыщенными.
2012.03.29-30 Чт.-Пт. Tengboche 3860 – Namche Bazar 3440 – Monjo 2835 – Lukla 2840
В лодже мы узнали, что по утрам в буддийском монастыре Тенгбоче проходят службы, которые могут посетить все желающие. Мы встали в 6 утра и направились к комплексу старинных храмовых построек, украшенных богатой резьбой и росписью. Ночью прошел небольшой снег, который еще не успел растаять в лучах солнца.

Где-то через полчаса с территории монастыря донесся рёв медного рога, и мы смогли войти внутрь храма, открыв тяжелые кованые ворота.
Внутри было небольшое помещение, выполненное в красных тонах, покрытое ритуальными символами и историческими сценами, а в середине здания стояла огромная позолоченная статуя будды, сделанная таким образом, что с доступной для посетителей части было нельзя рассмотреть его лицо. Мы разулись, взяли теплые коврики и сели на полу, при этом я был серьёзно сосредоточен на своих ногах, ибо уровень нашей с братом забомжеванности начал зашкаливать, и запахи от грязной одежды распространялись на заметное расстояние.
Постепенно в зал подтянулось шесть или семь буддийских монахов, которые расселись на положенных им местах, накрылись пледами и, попивая чай, подаваемый в термосе прислужником, забубнили молитвы. Это было очень скучно и монотонно. Несколько белокожих южноафриканцев из нашего лоджа не выдержали и ушли, но мы с братом досидели до конца церемонии, длившейся минут сорок.

Мы вышли в утро, более ярко расцвеченное взошедшим солнцем, и отправились на завтрак.

Дорога на Намче Базар, начинающаяся сразу за городком, заняла 15.600 шагов и оказалась сложнее, чем мы предполагали, поскольку в ней все время чередовались спуски и подъемы.
Так, вначале мы спустились прямо к реке на 4400 шагов, оказавшись прямо около воды и вначале было обрадовались…

…но потом поняли, что Намче находится заметно выше относительно уровня моря и на пару гор ниже по течению реки, просто непальцы не смогли проложить по другому дорогу.
В связи с этим мы опять полезли наверх по красивой дороге, ведущей через сосновые леса, и чередовали эти спуски-подъемы еще несколько раз.

Деревеньки стали встречаться всё чаще, количество людей выросло, и мы вышли к Намче Базару, миновав несколько красивых ступ, где увидели, что ущелье, уходящее от Намче к Лукле, заполнено дымом от лесных пожаров.

Признаюсь честно, мне стало немного стрёмно, так как совершенно не хотелось спускаться в эту гарь и дым, но мы решили идти дальше, через тот серпантин, по которому поднимались на второй день пару недель назад.
Туристический сезон официально начался, потому навстречу нам поднималось много групп, изможденных непривычным по-первости подъемом, ставшим еще более сложным от дыма и гари, висевших в воздухе. Нам встретилась даже группа из нескольких русско-украинских тётушек лет 40-50, которые несказанно расстроились, узнав, что им карабкаться наверх до Намче более 4.500 шагов.
Мы миновали любимый мост Андрея, окутанный дымом, сделавшим и без того яркую картинку еще более трагичной, и с удивлением увидели, что в скалах над ним двое энтузиастов добывают строительный камень.

Затем, уже под вечер, изрядно уставшие, мы дошли до Монджо, где и заночевали, одолев за день в сумме 24.200 шагов.
В Монджо мы наконец-то помылись, зарядили подсевшие девайсы, и я даже купил себе чистую футболку, что позволило мне переодеться и победить бомжарный запах.
В лодже, где мы ночевали, остановилось очень много непальцев, как мы поняли, из школы гидов. Инструктора подробно рассказывали им что-то на их языке, а вечером они всей компанией уселись в столовой и начали смотреть телевизор. После пары сериалов на индийском языке, под которые девушки-гиды плакали, был выпуск местных новостей с английскими субтитрами, из которого мы узнали, что в Катманду массовые беспорядки и столкновения про-коммунистически настроенных демонстрантов с полицией (Непал, хоть и королевство, но в парламенте здесь регулярно побеждает красная маоистская партия).
Утро встретило нас уже знакомым дымом лесных пожаров, который поднимался с вершин холмов, несмотряна прошедший ночью дождь, и мы спешным темпом пошли в сторону Луклы в надежде зарегистрироваться на самолет и улететь на следующий день.

За то время, пока мы шарились по горам, в нижние долины пришла весна, и повсюду распустились прекрасные цветы, которые добавляли еще больше позитива окружающему пространству.

Увлекшись красивой природой, мы даже немного сбились с пути, свернув не на тот холм, но зато обнаружили наверху древнее буддийское капище с цветными барельефами. Казалось, мир развернулся к нам лицом и старался по-максимуму поддержать нас в долгом пути в 20.600 шагов от Монджо до Луклы, из которых больше половины приходилось подниматься вверх.

В Лукле мы устроились в лодже возле аэропорта, где Андрей ночевал в прошлый приезд, и пошли регистрироваться на рейс. Нас пообещали отправить утром, на день раньше того, что было написано у нас в билетах, и велели прийти на аэродром к 8:45 для регистрации.
Выполнив все формальности, мы пошли гулять по городу, в надежде выпить вареного кофе с десертами, но обнаружили, что в кофейнях Луклы совсем не умеют готовить сладости.
2012.03.31-04.03 Сб.-Вт. Lukla – Kathmandu – Delhi - Moscow
Проснувшись утром пораньше, я вдоволь нафотографировал самолётов, как тех, что приземлялись, так и тех, что взлетали с этого крошечного аэродрома.

За завтраком в лодж позвонили и срочно потребовали, чтобы мы пришли в аэропорт, хотя время регистрации еще не пришло. Предполагаю, что они обзвонили большое число лоджей, чтобы нас найти, так как мы никому не оставляли сведений о том, где остановимся на ночь.
В аэропорту нас обыскали, зарегистрировали и… закрыли за нами блок Departure аэропорта, так как кроме нас и еще нескольких человек, никто в этот день больше не планировал улетать, а потому нас всех можно было вывезти на одном самолете и пойти домой отдыхать.
При этом приезжало довольно много людей – полные самолетики приземлялись один за другим, возвращаясь назад в порожном состоянии.
Тем не менее, нас погрузили в уже привычный облуплыш и отправили обратно в Катманду, встретившую нас традиционным смогом.

Мы добрались на такси в Тамель, где нас почти сразу отловил мужичок, который вписал нас в дешевый отель, стоивший (ВНИМАНИЕ!) - $7 в сутки за двоих без питания. Конечно, комнаты в нем напоминали облезлую квартирку киллера из фильма "Леон", но нам было нужно там лишь ночевать.

На Катманду у нас осталось 2,5 дня и две ночи, за которые мы хотели посмотреть еще несколько достопримечательностей и пошляться по городу, чтобы ощутить его колорит.
Так совпало, что за время нашего отсутствия власти города начали расширять дорогу в аэропорт, причем делали это, не особенно церемонясь с местными жителями, просто снося мешающие здания или их части. Уж не знаю, заплатили ли хозяевам какую-то компенсацию, но выглядело это очень характерно, когда от стоящего дома отбивали половину, оставляя узкую и малопригодную для жизни постройку. В дополнение к этому, над половиной города повисли огромные тучи кирпичной пыли, больше похожие на последствия боевых действий.

Там же нам попалась демонстрация маоистов, несколько сотен активистов которых разъезжали по столице на мотоциклах и размахивали флагами под присмотром полиции. В паре мест нам попались и пресловутые спецназовцы с щитами и в касках, но сфотографировать их не удалось.

В первую очередь в рамках экскурсионной программы мы заглянули в Garden of Dreams – дворец австрийского кайзера, который жил в Катманду в XIX-XX веках, до тех пор пока его не прогнали. Потом, как гласила табличка, - «В темные годы безвластия», - местные жители его разрушили, а недавно он был восстановлен на деньги австрийского же правительства. О «темных временах» напоминает скульптура сфинкса, которому отбили голову, но решили специально ее не восстанавливать в знак назидания. Но, в целом, этот дворец производит приятное впечатление, украшенный тропическими цветами и элементами европейской и колониальной садово-парковой архитектуры.

После европейского дворца мы поехали в знаковое для индуистов и неожиданное для неподготовленных христиан место – Пашупатинатх. Храмовый комплекс… в котором сжигают мертвых людей, устраивая из этого шоу.
Когда индуист умирает, родственники празднично обряжают его и приносят сюда. Здесь трупы кладут на специальные площадки у реки, где они могут «видеть» воду и небо. Родные прощаются с ними в присутствии зевак, потом заворачивают тела в ткань, словно сникерс в обертку, украшают цветами, выбрасывают в воду какие-то личные вещи и несут на другие специальные площадки у реки, где кладут тела в костер на 24 часа, а все, что после этого не сгорает бросают в реку.
Вроде традиция красивая, если бы не антураж. Во-первых, тела прогорают плохо, а потому речка засрана уже настолько, что превратилась в помойку. Во-вторых, в этом месте гужуются группы нищих, которые тут же начинают драки из-за выброшенных вещей. В-третьих, толпы народа вокруг смотрят на всё это действо, как на шоу. И, в-четвертых, в радиусе пары километров от этого комплекса в воздухе висит сильнейший запах шашлыка, напоминающий жареную свинину, и дым этот регулярно несет в сторону города.

По сравнению с индуистскими жертвенниками главная буддийская святыня города – Будданатх - понравилась нам гораздо больше.
На площади, окруженной красивыми резными храмами и старинными жилыми домами с кофейнями на крышах расположена самая большая в Непале многоярусная ступа VI века нашей эры, с трудом помещающаяся в широкоугольный объектив.

Ее основание по контору украшено огромным количеством барабанов с молитвами (которые я все прокрутил, не забывая загадывать желание). На втором ярусе по периметру стоит несколько ступ поменьше, а один из углов наполнен сотнями маленьких чашек, в каждой из которых плавает цветок.

Некоторые части ступы украшены колокольчиками, на некоторых стоят интересные статуи, где-то высажены деревья, где-то расположены деревянные настилы для молитв, где-то оборудованы небольшие бассейны с водой, а где-то горят огни. Прошу прощения за свою некомпетентность в буддизме, но я не могу прокомментировать назначение всех этих предметов, скажу только, что выглядит очень красиво. Наверное, это все нужно для демонстрации объединения различных типов энергии и гармонии всего живого на земле. Позабавило то, как местные служители практично подходят к ароматизации пространства, подливая Фанту в огонь жертвенников.

Это место посещает множество буддистов со всего света, причем у них есть свои традиции. Помимо того, что паломники, разумеется, обходят ступу кругом по всем ярусам, вращая барабаны, они еще должны покормить голубей, обитающих здесь в количестве, приближенном к площади Сан-Марко в Венеции. Разумеется, смекалистые непальцы зарабатывают на этом деньги, продавая семена кукурузы всем желающим, про торговлю сувенирами молчу.

Выпив по чашке неплохого кофе на крыше одного из окружающих зданий, мы решили прогуляться по этой части города.
Как я говорил, Катманду смахивает на большую помойку. Она заполнена мусором, мотоциклами (на которых непальцы умудряются ездить всей семьей вчетвером), раздолбанными машинами, переполненными маршрутками и автобусами, а так же грузовиками, украшение которых резьбой по металлу, росписью и коврами, формирует особую статью местной поп-культуры. В довершение всего, по этим улицам, больше похожим на современный Вавилон, ходят коровы, неспешно поедающие пищевые отходы.

Для большей загадочности всего происходящего, в центре мы наткнулись на место, где совершался интересный индуистский обряд. Посреди площади в старом городе на огромной деревянной телеге была установлена многометровая ель, украшенная золотыми шарфами и маской какого-то из божеств их пантеона. Верующие, которые принесли на площадь символические жертвы в виде монет и продуктов питания, «благословляли» дары, касаясь ими зубастой маски божества, а затем передавали эти предметы детишкам и служителям, которые лазали по телеге, перемешивая дары у подножия ели. В обратную сторону жертвователи получали сверху дары, закинутые туда другими людьми.

При этом вокруг этой ели идет активная торговля, так что жизнь не замирает, а, наоборот, перемешивается с религиозными обрядами в этой экзотической стране. А купить на улицах можно всё. Помимо сувениров и всякой интернациональной всячины, здесь продается местный чай, благовония, ювелирные изделия и вязаная одежда. Так домой я привез красивый серебряный браслет с голубыми топазами, купленный здесь за $187 (в Москве аналогичная вещь стоит около $500) и пару вязаных детских шапок в форме зверушек (около 120 рублей за шт., в Москве я бы продавал такие по 1500).

Из вечерних развлечений здесь активно предлагают гашиш, марихуану, зазывают в публичные дома, «замаскированные» под «Танцевальные клубы с душевыми кабинами». Про обилие баров и ресторанов можно не говорить.

Устав после трека, мы воспользовались лишь привычными для нас питейными и едальными заведениями, потому прокомментировать «взрослые» развлечения не могу. При этом, что забавно, в городе постоянно вырубают электричество, а потому большая часть магазинов и кабаков оборудованы дизельными генераторами и свечами. Правда, отели почему-то на это жадничают, а потому при блэкауте принимать душ довольно холодно, так как в городе нет централизованных теплотрасс.
Нагулявшись по Катманду и отстояв огромную очередь в аэропорту, работающем через одно место, мы вылетели в Дели, где после 12 часовой вечерней стыковки полетели в Москву, потратив на обратный путь почти сутки. Самолет приземлялся в Шереметьево в 9 утра, а потому я сумел застать рассвет над облаками.

--------------------------------------------------------------
По деньгам всё это 2,5 недельное удовольствие вышло весьма и весьма недорого:

1. Экипировка для треккинга в Декатлоне (туристические ботинки, носки х4, брюки х2, флис, рюкзак) – 9300 рублей (при этом у меня был еще один флис, жилетка и налобный фонарик, а спальный мешок мне одолжил брат)
2. Билеты на самолет Москва – Дели – Катманду – Дели – Москва – 26800 рублей
3. Билеты Катманду – Лукла - $305=9000 рублей
4. Дорога в аэропорт – 500 рублей
5. Деньги с собой - $1000, но потратил я только $700, да и то, на $200 купил домой ювелирку и шапки, но пусть будет $700 – 20650 рублей
Итого: 66.250 рублей или $2250
---------------------------------------------------------------
Буду рад ответить на вопросы и комментарии, пишите.

запись создана: 19.04.2012 в 01:08

@настроение: Урра! Я закончил!

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Катманду, Гималаи

17:40 

Путешествие по Гималаям. Часть 3.

Счастье побыть в тишине
2012.03.23 Пт. Lumde 4380 – Renjo Pass 5360 – Gokyo 4790
Восстановив силы, мы проснулись пораньше, позавтракали и вышли из Лумде около 7:30 утра, так как впереди нас ждал долгий подъем на первый перевал. Потоки талой воды промерзли насквозь, а солнце еще не успело выйти из-за гребней гор.

Мы полезли вверх по хоженому давеча маршруту, быстро миновали разрушенную Кхарку, каменные обрывы, бесчисленные разноцветные валуны и добрались до замерзших озер. Ритуальный череп яка, правда, не нашли… очевидно, кто-то утащил его себе в качестве сувенира.
Правда, здесь нас ждал первый облом – мы думали, что от озера сразу начнется подъем наверх к перевалу, но оказалось, что нам нужно еще одолеть большое плато, местами скрытое снегом.

Миновав заснеженную долину, мы добрались до последнего из озер цепи, расположенного сразу перед перевалом Renjo,и сделали привал, чтобы съесть по Сникерсу, купленному еще в Таме, ибо сил мы уже потратили очень много, а нам еще предстояло лезть 300 метров вверх по скалам.
Здесь, на высоте более 5000 метров, движения стали более заторможенными, а окружающее пространство гасило все звуки, потому, хлопнув в ладоши, можно было не услышать этот звук с расстояния в десяток метров. Это объяснялось сниженной до 53% концентрацией кислорода в воздухе, который не передавал звуковые колебания привычным образом. Тот же разреженный воздух начал сильно сказываться на движениях – после каждых трех шагов с рюкзаком за спиной хотелось остановиться и отдышаться. Организм, очумев от агрессивной внешней среды, вел себя непредсказуемо – меня то бросало в озноб, то с меня градом лил пот, то голова начинала кружиться… а тропинка, как нарочно, стала ужасно крутой, осыпающейся под ногами и слабо приспособленной к передвижению.
Перевал Renjo Pass (5360 м) - небольшой проем с крошечным облачком между скалами на этой фотографии, расположенный между торчащим слева вверху гранитным зубцом и скалистым щитом, уходящим от него вправо:

Тропа к нему ведет каким-то безумным серпантином с местами выложенными каменными ступенями, а местами по скальным осыпям. Вдобавок, скалы, расположенные над ней справа, часто обваливаются, поэтому Андрей сказал, что нам нужно торопиться, ибо солнце поднималось все выше, и от перепада температуры скалы могли деформироваться и осыпаться большими валунами.

Дорога давалась нам очень тяжело. Мы лезли наверх несколько часов, завидуя птицам, которые, казалось, смеясь над нами, легко парили над скалами.

Когда из последних сил мы забрались наверх, слёзы брызнули у меня из глаз, с одной стороны от жалости к себе, вызванной болью, сбитым дыханием и дикой усталостью, а с другой стороны от осознания того, что мы забрались наверх, несмотря на все трудности.
С перевала Renjo Pass открывался потрясающий вид на высочайшие восьмитысячники планеты, в том числе, на Эверест (на фото с флагом это левая вершина из той сдвоенной, что высится под облаками, правее меня над замерзшим озером):

Остальные горы панорамы, возвышающиеся над вечными ледниками горных склонов и озер, так же хороши:

Насладившись видом, мы обессилено упали на камни, нагретые солнцем, и провалялись там с четверть часа, а Андрей объяснил мне, что обычно Renjo проходят с другой стороны, как бы двигаясь нам на встречу, потому что это проще, а мы пошли по более сложному маршруту.

Отдохнув и собравшись с силами, мы двинулись вниз, чтобы по расчетам Андрея прийти в городок Gokyo (4790 м) через час-полтора, но здесь нас ждал второй крупный облом за день: оказалось, что тропинки еще не оттаяли, а потому нам предстояло пересекать осыпающийся ледник, без каких бы то ни было внятных ориентиров.

Спуск занял у нас больше трех часов, при этом нам еще повезло, так как мы увидели впереди себя группу немцев с гайдом, преодолевших перевал раньше нас на час-другой, которые хотя бы двигались в нужном направлении. Правда, их следы все время терялись, и я несколько раз проваливался в снег по пояс и срывался, прыгая по камням, но мы сумели пересечь зону вечного снега и вышли к озеру Dudh Podhari, на котором стоит Гокио.

В конце пути дополнительного адреналина добавило солнце, которое начало опускаться за горы, так что в конце мы чуть не бежали, приговаривая фразу из советского мультика «Солнышко скроется, муравейник закроется», так как нам совершенно не хотелось спускаться по незнакомым обледенелым тропам при свете фонарей.
Мы дошли до города чуть живые, потратив на всю дорогу «от двери до двери» 9 часов 15 минут, и остановились в лодже, где Андрей ночевал несколько лет назад, в свой первый трек по Непалу. Как я написал в своем дневнике за ужином: «Наверху, конечно, красивый вид, но цена за него слишком высока. У меня болит всё: ноги, лёгкие, сердце, селезёнка, желудок, спина, голова и глаза. Наверное, завтра у нас с Андреем последний день вместе, так как я не хочу лезть на второй перевал Чо-Ла».

Мысли о доме вызвали у меня огромную тоску по Ню и Лё. Я представил, как Ню волнуется, ибо я не выходил на связь с ней уже трое суток, а потому, выпив чаю, я решил позвонить домой по спутниковому телефону из лоджа, хоть это и стоило довольно дорого.
Хозяйка спустилась со мной в подсобку, запустила странный механизм, похожий на смесь космического корабля с системным блоком компьютера, и я услышал на том конце провода голос Ню, которая меня вначале не узнала, а потом разрыдалась, так как на самом деле уже не находила себе места. Я поговорил с ней несколько минут, сообщив, что у нас все хорошо, и пообещал позвонить послезавтра, из Лобуче, где должна работать сотовая связь.

2012.03.24 Сб. Gokyo 4790 – Gokyo Peak 5360 – Gokyo 4790

Изначально мы хотели залезть без вещей на вершину Гокио Пик возле города, а потом перейти в Dragnag (4700), чтобы на завтра подниматься к перевалу Чо-Ла, но поняли, что придется остаться на лишний день в Гокио, так как утро встретило нас болью во всем теле и полным упадком сил.
В плане остался только Гокио Пик, куда мы, собственно, и полезли после завтрака.
Гокио – самое любимое место Андрея в Гималаях. Город этот стоит на прекрасном озере, вода в котором наполнена удивительным синим цветом, превосходящим по насыщенности небо, однако, в конце марта оно было еще сковано льдом, и лишь один его угол успел оттаять, потому я не сумел насладиться этим местом в полной мере.

Мы полезли на вершину Гокио Пик по вполне благоустроенной тропе в компании с большим числом других туристов, поскольку Гокио по посещаемости сравнимо с Намче Базаром, однако, 90% людей приходит сюда равниной, не забираясь на перевалы. По этой причине я чувствовал себя неуютно – большинство буржуинов, в том числе преклонного возраста, бодро бежали вверх, полные сил и энергии, переставляя по камням треккинговые палки, на меня же было жалко смотреть: я шел очень медленно, останавливаясь буквально через каждые 20 метров, чтобы посидеть, отдохнуть, перевести дух и выпить водички. Андрей чувствовал себя гораздо лучше и убежал далеко вперед, а для меня этот подъем стал адом, на который я потратил 3,5 часа вместо 2,5, которые тратит большинство людей.
По дороге мы встретили Бекки и Лору, которые пришли в Гокио на день раньше и уже успели восстановиться, а потому собирались уходить после обеда. Мы пожелали им удачи.
С трудом забравшись наверх, я сел на камни и долго не мог сдвинуться с места, так как всё тело ломило и было совершенно нечем дышать, - сказывалась перегрузка вчерашнего дня.

Андрей, привыкший к изматывающим фитнес-тренировкам в Москве и ранее десяток раз бывавший в высокогорье, чувствовал себя прекрасно, но, понимая моё состояние, старался надо мной не подтрунивать, так как 5360 – это очень много для первой в жизни поездки в горы.
Придя в себя, я смог полюбоваться панорамой.

Это, кстати, Эверест (левая вершина без снега), его масштаб лучше передается в видео, размещенном мной парой постов раньше:

Однако, после того как я снял данное видео, аккумуляторы на моей камере обессилено умерли, очевидно, посочувствовав моему состоянию, а потому этот и следующий день (в лодже не было электрической розетки, чтобы зарядить батарею) я снимал всё на сотовый телефон или же эксплуатировал Андрея с его тяжеленной зеркалкой, который запарился снимать меня и бесконечные буддийские флажки.

По дороге наверх я выпил всю воду, которую брал с собой, ибо меня дико мучила жажда, а потому мне пришлось наверху есть снег, чтобы убрать бесконечную сухость во рту, вызванную усталостью и нехваткой кислорода. Я даже собрал немного снега в бутылку, чтобы пить талую воду по пути вниз.

Насмотревшись на высочайшие вершины планеты и ритуальные флажки с буддой, мы постарались хорошенько рассмотреть ледник Ngozumba, состоящий из сцепленных льдом валунов, осыпей и озер, через который нам предстояло завтра переходить к Драгнагу, чтобы наметить маршрут.

Затем мы пошли обратно: Андрей опять убежал вперед, а я, медленно ковыляя, долго спускался вниз.
В лодже, чтобы хоть как-то восстановиться и смыть бомжастый запах, который начал появляться у меня на теле из-за постоянных потных переходов и отсутствия нормального быта, я заказал себе Hot Shower, который оказался просто ведром горячей воды и кружкой для поливания. Хоть как-то отмывшись, я взял последнюю чистую футболку и трусы, так как мне не удавалось постирать одежду в ледяных ручьях.
Для довершения картины перегрузки организма, после ужина у меня началась диарея, а потому Андрей ушел любоваться вечерним Гокио в одиночку.

Поймав вдохновение, он вернулся в лодж за штативом и снял совершенно роскошное звездное небо, которое, наконец не было затянуто облаками.


2012.03.25 Вс. Gokyo 4790 – Dragnag 4700
На следующий день нам предстоял краткий переход через ледник Нгозумба до городка Драгнаг, после которого я хотел уйти обратно в Намче, оставив Андрея одного покорять перевал Чо-Ла.
Мы позавтракали, и радушная хозяйка лоджа подарила нам по шоколадке Марс, поскольку Андрей растрогал ее рассказом о том, что он уже останавливался у нее в 2008 году.
Она рекомендовала нам пойти в Драгнаг простой тропой наверх от Гокио, по которой ходят все туристы, но мы решили пойти по-другому, чтобы посмотреть цепь озер ниже города и пересечь Нгозумбу в более живописном месте.
Озера и правда были хороши, но ледник произвел на меня гораздо большее впечатление, особенно с учетом того, какое приключение нам пришлось пережить, но обо всем по порядку.
Ледник Нгозумба – это широченная полоса камней и льда, которая тянется от самого Тибета вниз через Гокио, сползая каждый год метров на двадцать. Она представляет собой какое-то марсианское зрелище:

Редкие тропинки через него плутают в лабиринте огромных валунов, вечных льдов и протоков, постоянно теряясь. Местами там встречаются полосы роскошного кварцевого песка, сменяемого льдом ручьев и озер.

Идти через него очень тяжело, поскольку камни все время осыпаются, а часть троп занесена снегом или залита талой водой. Огромные массы льда, метров по 10-15 высотой, образуют холмы, подтаявшие навесами с солнечной стороны, потому, поднимаясь на очередную возвышенность, важно держаться дальше от края, так как под тобой может быть пустота.

Неожиданно для себя, пробираясь по грудам камней между озерами, мы оказались в тупике: тропинка, по которой мы шли, вывела к протоку, вода в котором из-за обилия растаявшего снега поднялась выше нормального уровня, перерезав путь дальше.

Устав от блуждания по каменным лабиринтам, мы сели перед этим препятствием и глубоко задумались. Пересечь горный поток было нельзя, а идти обратно было небезопасно, так как солнце уже поднялось высоко, усилив таяние льда, да и сил бы мы потратили очень много, не имея при этом гарантии, что в другом месте не упремся в такую же преграду.
Андрей задумчиво раскрыл карту, надеясь там найти ответ, хотя все тропы через Нгозумбу там были указаны чисто символично, а рельеф ледника все время менялся, как живой организм, а мне пришла в голову мысль построить переправу, натаскав в протоку камней.
Мы взялись за дело, благо валунов вокруг было хоть отбавляй.
Около получаса мы как проклятые таскали камни, бросая их в воду, в попытке построить пригодную для прыжков тропинку, но в средней части ручей был достаточно глубоким и очень быстрым, поэтому закончить ее быстро мы не смогли бы.
Не имея возможности работать каменотесами здесь еще несколько часов, мы решили раздеться до пояса и перенести вещи вброд, благо большой кусок пути мы все-таки уже могли преодолеть по камням, и надо было перейти лишь несколько метров в воде.
Андрей пошел первым, повесив себе на шею свои брюки и ботинки. Протока была глубиной до середины бедер, но очень сильное ледяное течение постоянно норовило сбить с ног, потому двигаться приходилось на четвереньках, держась руками по локоть в воде за валуны, которые мы набросали на дно.
Андрей довольно быстро, с криками и кряхтением перешел ледяной проток и выбрался на другой берег. Затем в воду зашел я. Сказать, что она была холодной, значит ничего не сказать. Скользкие камни под ногами вкупе с очень сильным потоком воды не давали удержать равновесие, руки и ноги свело, и я заорал от холода, громко матерясь и проклиная все на свете.
Когда я перенес брюки с ботинками на другой берег, Андрей, уже купавшийся в горных реках ранее, увидев мое состояние, предложил перенести мой рюкзак вместо меня, но вернувшись после второго захода со своими вещами и разбив в воде ногу в кровь, передумал, потому я отправился за рюкзаком сам. Второй заход дался мне сложнее первого, поскольку перемещаться в ледяной воде на четвереньках с 60 литровым рюкзаком за спиной крайне неудобно, при этом я заметил, что уровень воды в протоке постоянно поднимался, так как солнце растапливало всё больше и больше льда.

К счастью все обошлось. Мы перешли на другой берег, отогрелись глотком коньяка и довольно быстро дошли до Драгнага.

Из негатива – после переправы у меня на руках от перепада температуры потрескалась обгоревшая кожа и начала слезать лохмотьями.
Из позитива – совместное с братиком преодоление водного препятствия придало мне сил, и я решил идти с ним дальше на ледяной перевал Чо-Ла, но это уже тема для следующего рассказа...
запись создана: 16.04.2012 в 00:48

@темы: Гималаи, Непал, отдых, путешествия, треккинг, фото

00:56 

Путешествие по Гималаям. Часть 2.

Счастье побыть в тишине
2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.

После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.

Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.

Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.

Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.

Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.

Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.

Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.

Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.

2012.03.21 Ср. Таме 3820 м – Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.

Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.

Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.

Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.

Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция – солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.

Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами – привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.

Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.

Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы – Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.

Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни – компанию нам составили две симпатичные девицы – британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.


2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м – Relama Tsho 4970 м – Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.

Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.

Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.

Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.

Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…

На следующий день нас ждал первый перевал – Renjo Pass (5360 м), но этот долгий и мучительный, но очень красивый подъем, я оставлю для следующего поста...
запись создана: 13.04.2012 в 23:51

@настроение: Пятниццо...

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Гималаи

00:36 

Путешествие по Гималаям. Часть 1.

Счастье побыть в тишине
Я хотел выложить отчет о путешествии единым постом, но понял, что это будет сделать очень сложно, хотя бы из-за объема материала, потому разобью все повествование на 3-4 части.
Сегодня часть первая, в которой мы проходим первую простейшую часть маршрута до 3440 м над уровнем моря.
-----
Так случилось, что я никогда не был в горах, хотя всегда об этом мечтал, потому, когда братик предложил мне составить ему компанию в поездке в Непал, я не задумываясь согласился, хотя она и предполагала треккинг на высоте более 5000 метров над уровнем моря, что довольно сложно для начинающего.
По аналогии с песней Маши Распутиной, я уговорил Ню отпустить меня в Гималаи под ответственность Андрея, который должен был гарантировать мое благопристойное поведение, и стал собираться. На работе я включил 2,5 недели в свой календарь отпуска еще в декабре, ибо туристический сезон в Непале очень короткий – октябрь-ноябрь или март-апрель.
Братик, который однажды уже там бывал, пытался организовать для поездки кого-то из своих френдов по ЖЖ, но безуспешно, так как программа треккинга предполагала три перевала – довольно сложный маршрут, который он заранее изучил в теории, и хотел провести группу в качестве гайда. Для небольшого пояснения стоит указать, что туризм в Непале развит достаточно хорошо, поэтому нам не было нужды брать с собой палатку и запасы еды и топлива, так как мы планировали ночевать в лоджах – маленьких туристических домиках из фанеры, защищающих от ветра, но совершенно холодных и с минимальными удобствами, потому нам требовалось захватить с собой лишь спальники и запас теплой одежды.
2012.03.16-17 Пт-Сб Москва-Дели-Катманду
16 марта я договорился уехать из офиса немного раньше, заскочил домой за рюкзаком, попрощался с родными и отчалил в Шереметьево. Нас ждали два международных перелета: Москва – Дели и Дели – Катманду, а так же локальный рейс из Катманду (1355 м над уровнем моря) в горы, в крошечный поселок Лукла, расположенный на высоте 2840 м. Далее предполагалось перемещаться пешком.
Аэропорт им. Индиры Ганди в Дели встретил нас роскошным новым терминалом, недавно построенным, с прекрасной инфраструктурой, качественной отделкой и даже шезлонгами для уставших транзитных пассажиров. Мы оформили необходимые документы и стали ждать стыковки Аэрофлота и Jet Airways.
Братик позирует для рекламы аэропорта:

Аэропорт в Катманду являл собой гораздо более жалкое зрелище, напоминая что-то вроде терминала в российской глубинке, с разбитым зданием, бесконечными очередями и странной организацией рейсов, где информация на мониторах не соответствует действительности, а все проблемы решаются в ручном режиме.
Слава Богу, у нас были почти сутки в Катманду до отлета в Луклу, так как, полагаю, стыковки в Ктм – дело рискованное.
Столица Непала являла собой еще более жалкое зрелище чем ее аэропорт, я назвал ее большой помойкой с безумным трафиком – горы мусора, гарь и сонм мотоциклистов, перемещающихся с гудками и грохотом по узеньким восточным улочкам, забитым лавчонками, кафешками и прочими колоритными заведениями.

Мы остановились в туристическом районе Thamel в каком-то позорном отеле, слупившем с нас $40 за двухместный номер. По местным меркам это очень дорого, но у нас не было ни сил, ни желания искать что-то другое. Мы бросили вещи и пошли гулять по городу.
В Катманду не так много достопримечательностей, бОльшую часть из которых мы планировали посетить за время ожидания в первый и последние дни отпуска.
Я снобистски озираюсь по сторонам:

Для начала мы отправились в местечко под названием Swayambhunath, также известный под названием «Monkey Temple» - буддийская ступа (что-то среднее между обелиском и храмом), расположенное на холме над городом, известный благодаря стаям обезьян, живущих в парке вокруг него.
К храму ведет довольно крутая лестница из 365 ступеней, по которой трудно подниматься неподготовленному человеку, однако привычная для местных жителей. Так, меня поразила группа молодых буддийских монахов, которая очень быстро спускалась вниз, без перерывов прыгая через 3-4 ступени каждый, в то время как туристы карабкались, держась за перила и аккуратно переставляя ноги по местами разрушенным ступеням.

При этом вокруг лестницы кипела активная жизнь – стаи макак, безумно похожих на людей, семьями обитают в парке, добывают еду, воспитывают детенышей, общаются с туристами, клянчат или даже отнимают у них еду, перемещаясь с огромной скоростью по ветвям деревьев и натянутым вокруг веревкам, на которых колышутся флажки с буддийскими молитвами.

С небольшими перерывами на воду и отдых мы забрались наверх, где смогли насладиться панорамой города, живописно раскинувшегося на холмах, и посмотреть на саму ступу Суаямбонат.

Золоченая ступа с витееватым конусом шпиля несомненно отличается от привычных нам ритуальных сооружений, а окружающие ее буддийские идолы дополняют картину, погружая зрителей в культуру этой необычной страны.

Парк вокруг храма радует обилием зелени, весенними цветами и праздничными флажками с молитвами, которые развеваются на ветру, нашептывая буддийские заклинания, а четверорукие обитатели здешних мест кажутся кем-то вроде оживших духов.

Мы долго бродим по этим святым местам, наслаждаясь видами и таинственной атмосферой благостного всепрощения и всепонимания, но спускающийся вместе с облаками ранний вечер вынуждает нас вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом.
2012.03.18 Вс
Рано утром мы поехали в аэропорт. Надо отметить, что на внутренних рейсах билеты не имеют особого значения, так как самолеты отправляются не в указанное время и не с теми пассажирами, кто на них записан, а по мере наполнения по принципу маршрутных такси – кто раньше пришел, тот раньше улетел. При этом, в силу труднодоступности горных районов, работники аэропорта имеют дополнительный приработок на перевозке грузов: поскольку к каждому билету прилагается возможность бесплатно перевезти 20 кг груза, а объем вещей редко достигает заданного значения, к вещам туристов подкладывают дополнительные места багажа. Так, взвесив наши вещи, нам с братом напихали пару мешков риса и бобов, за которые взяли калым с принесшего их фермера.
Отдельного упоминания заслуживают местные самолеты – это крошечные машины на 10-20 мест каждый, списанные с авиалиний по всем миру. Так, мы летели на какой-то старой малютке из Air Tasmania, купленной местными авиационными бизнесменами из Непальской Agni Air.

Что касается аэропорта в Лукле, то посадка в нем больше похожа на аттракцион с риском для жизни, ибо полоса этого крошечного аэродрома, во-первых, короче, чем надо, а, во-вторых, упирается в скалу, поэтому там регулярно бьются приземляющиеся самолеты.
В целом, посадку в Лукле можно охарактеризовать словом «х..якинг»: летишь-летишь, заходишь на посадку, а потом – жесткий х..як об полосу, торможение с ревом и визгом, а затем резкий уход в бок на крошечную стоянку на полной скорости, чтобы не влететь в стену. :-)

Съев рядом с аэропортом пиццу и выпив кофе, мы выдвигаемся на тропу, которая бежит по ущелью с красивой горной рекой, перескакивая с берега на берег по узеньким мостикам.

Поскольку дальше все дороги недоступны для механизированного транспорта, вместе с нами идут портеры (носильщики), доставляющие немыслимые по тяжести грузы в отдаленные поселки в условиях разреженного воздуха, и вьючные животные, которые уступают людям в грузоподъемности.

Дорога от Луклы идет через множество крошечных поселений, жители которых занимаются сельским хозяйством и работают на туристов. На этой высоте (2600-3000) люди живут постоянно, воспитывают детей и существуют в достаточно хороших условиях, имея доступ к воде, электричеству, спутниковому телевидению и сотовой связи.

Во многих поселениях расположены небольшие ступы и молитвенные капища – кучи камней, с выбитыми на них строками из священного писания, уже упомянутые выше флажки, а также барабаны с молитвами, которые нужно крутить, чтобы возносить хвалу Будде.
Все эти ритуальные атрибуты нужно обходить правильно – по часовой стрелке слева направо, чтобы не оскорблять религиозные чувства местных жителей.

Вокруг высятся красивые скалистые холмы, покрытые лесом, и горы со снежными шапками, с которых стекают бесчисленные ручьи талой воды. При этом из многих ручьев можно пить, при условии, что выше по течению на склонах нет человеческих поселений.

К сожалению, фотографии не передают всей красоты струящихся со скал водопадов.

Во многих селах можно взять в аренду лошадей, но перемещаться на них достаточно сложно из-за крутых тропинок. При этом лошадям тоже это дается нелегко, – даже двигаясь с минимальной скоростью, они становятся взмыленными за несколько минут из-за большой высоты и тяжелой нагрузки, с трудом неся всадников.
К вечеру мы доходим до деревеньки Chumoa (2630 м), где решаем заночевать в лодже.

Я принимаю горячий душ из нагретой солнцем воды за 300 рупий (120 рублей) и получаю огромное удовольствие от чистки зубов и свежей футболки, ощущая на себе остатки цивилизации.
Правда, ночь в спальнике, первая с детского похода в лес с родителями в пятилетнем возрасте, возвращает меня к печальной действительности, дичающей с каждым шагом. Мой более привычный к приключениям братик чувствует себя прекрасно и засыпает как младенец:

2012.03.19 Пн
На следующий день нам предстоял короткий по карте, но долгий в реальности переход до крупнейшего в данной местности городка Namche Bazar с большим набором высоты до 3440 метров над уровнем моря.
Выйдя рано утром, мы прошли удивительное по красоте местечко, где Молочная река, текущая по ущелью, делала крюк и падала порогами по огромным камням, на которых местные жители установили крошечную водяную меленку. Место казалось перенесенным сюда из сказки, как выразился Андрей: «Про, мать их так, эльфов»:

Дальше дорога пошла вверх по огромным обветренным валунам:

И привела к потрясающей красоты мосту над пропастью, после которого и начинается подъем к Намче.

Дальше нас ждала сущая пытка – несколько часов вверх по тропе, серпантином взбирающейся по скалам, где даже портеры под конец отдыхали через каждые сто метров, а быки с трудом переставляли копыта по осыпающимся камням.

Зато на этой тропе расположена первая смотровая площадка, с которой виден Эверест:

Там же хитрые непальцы продавали мандарины по доллару за штуку, так как после затраченных на подъем сил невообразимо хотелось выпить воды и сесть что-нибудь сладкое.
Забравшись наверх, мы выпили молочного чая с видом на высокогорные районы с замерзшими водопадами и скалами, поросшими бедной растительностью, путь к которым был у нас впереди.

Передохнув и позвонив домой, мы вошли в Намче, покрутив перед входом буддийские барабаны с молитвами, под которые я взял за правило каждый раз загадывать желание.

Мы вписались в лодж, перекусили чесночным супом и яблочным пирогом, а затем немного отдохнули, так как с непривычки усталость казалась какой-то всеобъемлющей. Вдобавок мы обгорели, позабыв с утра воспользоваться кремом от загара, особенно пострадала шея.
Как результат, меня начало немного мутить: когда мы пошли гулять по окрестностям Намче, с целью разведать предстоящую на следующий день дорогу, у меня начались легкие галлюцинации, казалось, что зрение стало по аналогии с зумом фотоаппарата – то наезжать, то отъезжать на предмет фокусировки, что привело к тому, что я не мог смотреть, как Андрей стоит на краю пропасти, ибо мне казалось, что он в нее падает. Слава Богу, через час это прошло, но в это время трясло меня не по-детски.
Прогуливаясь по окрестным скалам, мы нашли на вершине холма древнее капище: повсюду были свалены камни с вырубленными молитвами, стояли флажки и прочие ритуальные принадлежности.

При этом местные жители использовали данное место в качестве каменоломни, обтесывая камни и относя их вниз, в город на носилках, прикрепленных к спине, словно сошедших со страниц учебника истории древнего мира.

Погуляв пару часов и разведав дорогу дальше, под вечер мы вернулись в Намче, чтобы выспаться и отдохнуть.

Продолжение следует…

@настроение: Наконец-то сел написать

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Гималаи

02:24 

Вернулся из треккинга по Гималаям...

Счастье побыть в тишине
...еще во вторник, но в среду вышел на работу, а потому только сегодня дошли руки до разбора фоток.
Получилось неплохо. Расшифрую свои записи в бумажном дневничке и выложу подробный отчет о путешествии.
Вот пока видео для затравки.
Круговая панорама Гималаев, включая Эверест, с вершины Gokyo Peak (5360 м.):



http://www.youtube.com/watch?v=hyVCtfNw-cw

@настроение: Пора спать

@темы: путешествия, Эверест

23:01 

lock Доступ к записи ограничен

Счастье побыть в тишине
Пара мыслей про отдых. Открыто только для постоянных читателей.

URL
01:31 

Новогодние каникулы в Центральной Европе

Счастье побыть в тишине
Так случилось, что последний раз я был в отпуске сразу после свадьбы, в августе 2007 года. После этого один геморрой накладывался на другой, они пузырились всё больше и больше и вылезали из трусов моей жизни отсутствием денег в самый подходящий для отпуска момент времени, поэтому отдыхать просто не было возможности, сюда же добавлялась частая смена работы, что накладывало дополнительные ограничения, вынуждавшие Ню дважды отдыхать без меня.
Ни шатко, ни валко, я на последнем издыхании дополз до конца 2009 года и решил, что пора прекращать сиё изнасилование организма, тем более что работа, на которую я перешёл в начале октября, мне наконец-то понравилась и по функционалу, и по денежному довольствию, впервые с приснопамятного «Нечто» 2004-2006 гг.
Я не стал дожидаться положенного по закону отпуска в апреле месяце и, почувствовав некоторую уверенность в завтрашнем дне, в конце осени, заранее, пока не началось зимнее буйство цен, приобрел нам с супругой новогодний тур в Будапешт. Я честно звал с собой нескольких друзей, одна пара даже вначале согласилась, но, постепенно, все не смогли по той или иной причине, и мы собрались ехать вдвоём.
Мы улетели вечером 30 декабря, так что я даже не прогулял ни дня на работе, сбежав из офиса в три часа пополудни. Шереметьево, заслуженно носящее звание самого поганого аэропорта Москвы, встретило нас традиционно неудобной организацией транспортных потоков, но Венгерская авиакомпания Malev сгладила неприятные эмоции от авиатранспорта, особенности которого я успел позабыть за два с половиной года.
Обуда («старая Буда» прим. авт.), где мы должны были жить, встретила нас мягкой Центрально Европейской зимой с плюсом днем и минусом ночью. Вообще, зима в этой части нашего континента довольно странная: бывает и большой плюс, и большой минус, и огромные перепады. Так, 23 декабря, как нам рассказала гид, был совершенно жуткий перепад более чем на сорок градусов за сутки – ночью было -20С и снегопад, а днем скакнуло до +21С. Но нас, слава Богу, погода баловала – было от -3 до +6, правда, пару дней нам докучал пронизывающий ветер, а в день отлета за ночь выпало сантиметров двадцать снега.

Фото 01. Вид на вечерний Будапешт с моста Margrit.


Вылетая из Москвы без сил, я специально заказал хороший СПА отель, предполагая, что мы с женой будем «блондинками» вялиться в знаменитых на весь мир термальных источниках Венгерской столицы, лишь пару раз сделав вылазку в город для осмотра достопримечательностей, но я ошибался. Отель, и правда, оказался шикарным, а источники, превзойдя все ожидания, вернули меня к жизни на удивление быстро, так что уже 31 декабря мы решили заказать прокат машины и посетить Вену и Братиславу, благо эти два города расположены в двух часах по автостраде от места нашей дислокации.

Фото 02. СПА комплекс в отеле Ramada Plaza 5*.


Должен отметить, что решение об аренде машины было правильным не только из-за возможностей побывать в Австрии и Словакии, но и из-за свободы перемещения по самому городу. Живя напротив острова Margitziget, мы осознали все транспортные проблемы, связанные с разделением Будапешта напополам широченным Дунаем, достигающим километра в ширину, что затрудняло перемещение между районами.

Фото 03. Ford Fiesta от компании Avalon-Rent.


Сам город просто очарователен: Буда, расположенная на одном берегу реки, пленяет своим королевским дворцом и очень интересным холмистым ландшафтом, напоминающим корону с зубцами из классических вилл.

Фото 04. На подъезде к королевскому дворцу в Буде.


Фото 05. Вид на Пешту с Рыбацкого бастиона Буды.


Фото 06. Рыбацкий бастион в Буде.



А Пешт, с другой стороны Дуная, увенчан огромным Парламентом витееватой архитектуры, лишь на 36 сантиметров уступающим лондонскому, дополнен Площадью Тысячелетия, Собором Святого Иштвана и покрыт сеткой старинных улочек, разбегающихся по равнине, где, подобно Праге, можно просто бродить часами.

Фото 07. Венгерский Парламент, вид с противоположного берега Дуная.


Фото 08. Венгерский Парламент, южное крыло.


Фото 09. Венгерский Парламент, центральная часть.


Фото 10. Самые знаменитые термальные купальни Будапешта - Сечени.


Фото 11. Парк за сельскохозяйственным музеем.


Фото 12. Копия Трансильванского замка в сельскохозяйственном музее.


Фото 13. Самая большая синагога Европы.


Фото 14. На подъезде к площади тысячелетия Венгрии со стороны проспекта Андраши.



История была довольно жестока и к Венграм, которые, как было генетически установлено, происходят от кочевников, обитавших на территории российской Башкирии, так и к Венгрии. С начала татаро-монгольского ига и вплоть до 1989 года Венгрия была свободной лишь… двадцать лет, все остальное время она относилась то к Австрии, то к Турции, то к фашистской Германии, то к Советскому Союзу, постоянно поднимая восстания и ища союзников для освобождения. Должен отметить, что, по сути, оккупация страны СССР, после ее освобождения от фашизма и подписания Варшавского договора, события 1956 года с вводом тяжелой бронетехники и расстрелом восставших под руководством Имре Надя венгров, наложила отпечаток на отношение к русским.

Фото 15. Памятник Имре Надю рядом с Парламентом.


Здесь нет такого дружелюбия, которое свойственно Чехии, Словакии, отдельным странам бывшей Югославии и других союзных государств. Разумеется, многие венгры старшего возраста помнят русский, как мы несколько раз убеждались во время поездки, но не все они радушно к нам относились. Во время новогоднего праздничного ужина, который мы провели в банкетном зале отеля, присутствовало довольно много Будапештцев пожилого возраста, которые просто оплатили новогоднюю ночь, чтобы не проводить ее дома, из них половина, которая бывала в СССР, была настроена к русским дружелюбно: услышав русскую речь, подходили познакомиться. Вторая же половина, напротив, фыркала и отворачивалась, как от людей второго сорта, с выражением лица, явно говорившим: «Ruszkik Haza!» («Русские домой!» прим. авт.).
О таком же двояком отношении, судя по всему, вполне заслуженном, говорит и обилие памятников в городе – ряд из них посвящен благодарности за освобождение от фашизма, а ряд советскому геноциду, унесшему жизни сотен тысяч венгров. Даже Музей Террора, расположенный на главном проспекте Будапешта, оформленный вереницами фотографий замученных в этом здании венгров, где вначале располагалось отделение гестапо, а затем КГБ, посвящен двум режимам одновременно: террору фашистов и террору Советского Союза. Так же в городе есть ряд монументов, посвященных 1956 году и другим печальным событиям социалистического периода.

Фото 16. Музей террора на проспекте Андраши. На вставке фотографии погибших людей, которыми «украшены» его стены.


Признаюсь честно, впервые за всю свою жизнь, я почувствовал себя несколько неловко, испытывая стыд от того, в чем исторически виновна наша страна, которую я искренне люблю. Я начал понимать, что ощущают немцы, выделяющие значительные средства потомкам жертв Освенцима и других концлагерей. Но, не будем о грустном.
Освоившись с непривычной мне коробкой автоматом, в один из дней мы решили поехать в столицу Словакии Братиславу, расположенную примерно в 225 километрах от Будапешта. Проезжая по прекрасной автостраде, соединяющей эти две далеко не самые благополучные страны Европы, я понял, что мои опасения о скором закате российских нефтегазовых компаний и всей нашей экономики вместе с ними не напрасны. Вдоль дороги постоянно встречались ветряные электростанции, а в самом Будапеште, к слову сказать, большое число обычных панельных жилых зданий переведено на полностью автономное энергообеспечение за счет солнечных батарей. Дополняли картину всё более часто встречающиеся автомобили с гибридными двигателями, которые в РФ, жутко гордящейся открытыми у нас производствами устаревших Логанов и Фокусов, даже не продаются.
Что уж говорить о более развитых странах, чем наши бывшие коллеги по соцлагерю. С сожалением приходится отметить, что то, о чем я стараюсь писать в «Береге Медвежьей Кости», скоро станет реальностью.
Сама Словакия, по виду более бедная, чем Венгрия, встретила нас очаровательными маленькими поселками и сказочно низкими ценами. Даже Братислава оказалась таким небольшим городом, что мы… ее просто проехали, осознав, что она осталась позади, только прокатившись вперед на 42 километра. Вернувшись, мы нашли ее исторический центр камерным, но очень милым. Поскольку было воскресение, почти все заведения были закрыты, но мы все же смогли выпить чудесного горячего шоколада в промежутке между осмотром королевского дворца и бесконечными блужданиями по улицам, на которых то тут, то там встречались забавные статуи.

Фото 17. Королевский дворец в Братиславе.


Фото 18. В кофейне на одной из площадей Братиславы.


Фото 19. В кофейне на одной из площадей Братиславы.


Фото 20. Памятник неизвестному французскому солдату времен войны с Наполеоном.


Фото 21. Памятник водопроводчику.



Возвращаясь обратно затемно, мы заехали в большой торговый центр, аналогичный московской Меге и с тем же девелопером в лице Икеи, на окраине Словацкой столицы. Однако мы нашли, что в Словакии не самый лучший шоппинг – одежда, даже известных марок, отличалась достаточно плохим качеством, аналогичном поставляемым в Россию вещам, адресованным странам третьего мира, и скучной цветовой гаммой черных и серых тонов.
На следующий день у нас была запланирована Вена. Об Австрийской столице, расположенной в 270 километрах от Будапешта, стоит написать особо.
Этот город произвел на нас особое впечатление – исполненный имперского величия некогда огромной Австровенгрии, он полон удивительных зданий, застывших в помпезном великолепии. По размерам его исторический центр напоминает московский, посему мы не могли рассчитывать на то, что осмотрим его целиком за один день, и ограничились ключевыми памятниками.

Фото 22. Костел Вотивкирхе рядом со сквериком им. Зигмунда Фрейда.


Признаюсь честно, я бы очень хотел туда вернуться еще раз, чтобы посвятить не меньше трех дней на осмотр этого прекрасного образца классицизма. Мы же успели пройти по «Большому кругу», вдоволь насладившись дворцами, включая знаменитую резиденцию Хофбургов, костелами и роскошными виллами.

Фото 23. Одно из зданий дворца Хофбургов.


Хотел написать пару слов о главной достопримечательности города, Соборе Святого Стефана: (1) он (2) изумителен.
Снаружи, кажется, что он слеплен из теста искусным кондитером и покрыт разноцветной глазурью. Внутри же он прельщает искусной резьбой по камню и парящими сводами, покоящимися на изысканных колоннах. Он чем-то напомнил один из моих любимых домских соборов – сердце Сиены, с той лишь разницей, что тот полон тосканского тепла и веселья, а этот замер в холодном нордическом великолепии замка снежной королевы.

Фото 24. Костел Святого Стефана.


Фото 25. Костел Святого Стефана.


Фото 26. Внутреннее убранство Костела Святого Стефана.



Пройдя исторический центр насквозь, мы посвятили пару часов шоппингу на Mariashalfer Strasse, магазины которого являются любимым местом времяпрепровождения австрийцев, избегающих бутиков в центре города, наполненных туристами, приобретающими вещи втридорога. Здесь же, в этом раю шопоголика, цены на вещи заметно ниже московских, а распродажи проходят по-настоящему, а не путем предварительного увеличения цены вдвое для последующего объявления скидки в 30%, чем грешат российские ритейлеры. Отдельно стоит отметить качество: я в очередной раз убедился, что в Россию стараются свозить второсортное барахло. Больше добавить нечего.

Фото 27. Вечерняя Вена, центр города.


В целом, хочу отметить, что я остался удивительно доволен поездкой. Пожалуй, это мой лучший отпуск из всех что были. Он даже переплюнул Италию. Можно сделать ряд конструктивных выводов:
Во-первых, я больше не боюсь брать в аренду автомобиль, ибо это чрезвычайно удобно и выгодно, особенно со свойственным русским талантом смотреть по сторонам в поисках халявы, который я у себя, наконец, обнаружил. Мы ни разу не платили за парковку, хотя в компании по аренде автомобилей утверждали, что в центре городов все паркинги платные. Это неправда: если не полениться и проехать круг по кварталу, можно найти множество маленьких улочек, в пяти минутах ходьбы от исторических памятников, где бросают машины знающие местные жители.
Во-вторых, очень важно позволять себе маленькие приятные мелочи вроде свежевыжатого сока в СПА, несмотря на его запредельную цену, ибо именно это и позволяет почувствовать себя на отдыхе.
В-третьих, я придумал, как идеально посещать Вену и другие города Центральной Европы. В следующий раз я планирую приехать в Братиславу, где можно очень дешево снять отличный отель, выгодно взять в аренду автомобиль и дешево стоит еда. А уже оттуда стоит посещать все окружающие столицы. Та же Вена – всего в 72 километрах, то есть в получасе езды по автостраде, а цены различаются вдвое, а то и втрое, а поездка до них по хорошей трассе по времени ничем не отличается от поездки на работу в Москве

В заключение, хочу пожелать, прежде всего себе, чтобы этот год прошел так же прекрасно, как новогодние праздники, и стал самым лучшим в моей жизни до сегодняшнего момента, но при этом самым худшим по отношению к следующим, чтобы каждый последующий новый год приносил все больше и больше радости и счастья!
Вам же уважаемый читатель, хочу пожелать вот что: если Ваш новый год был великолепен, то пусть вся Ваша дальнейшая жизнь строится по тому же принципу, что и мое пожелание самому себе. Если же Вы по той или иной причине остались недовольны своим новым годом, пусть это будет Вашим самым худшим событием в наступающем году, а каждый следующий день приносит лишь радость и счастье!

@темы: Австрия, Братислава, Будапешт, Вена, Венгрия, Европа, Словакия, проза, путешествия, фото

14:48 

Вот блин...

Счастье побыть в тишине
Надя улетела вчера в отпуск в Тунис и попала: несмотря на заявленные 4*, им с подругой дали грязный номер без горячей воды, со стройкой под окнами, причем даже за деньги отказываются менять... Гид помогать тоже не спешит... Менеджер турфирмы, от которой мы отлично слетали в Италию, конечно пытается вызвонить оператора, но пока безрезультатно.
У Нади уже истерика, и, что самое обидное, я ей помочь ничем не могу...
Надо же как бывает...
UPD: Совместная истерика Нади, ее подруги и московского менеджера турфирмы увенчалась успехом - арабы дали нормальный номер.
Надеюсь, море и солнце помогут супруге отвлечься от такого невеселого начала.
:hmm:

@темы: отпуск, проблемы, путешествия, сервис

08:14 

Кинул смешную фотку из нашей поездки в Италию на конкурс:

Счастье побыть в тишине

Специалист по созданию светлого будущего

главная