Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: Фото (список заголовков)
16:48 

День 007. Последствия стресса:

Счастье побыть в тишине
21:54 

День 006. Холодает

Счастье побыть в тишине
Сегодняшний день прошёл под знаком резкого похолодания (в ЮЗАО до -1, в ЮВАО до +1) при высокой влажности.
Потому я продрог.
читать дальше
-----
Пора на море

@темы: Мои 365 дней, фото

23:57 

День 004

Счастье побыть в тишине
Регулярно бывая на даче под Егорьевском, мы нашли чудесный способ экономить - пользуемся различными благами цивилизации в этом замечательном подмосковном городке, благо цены на услуги там значительно ниже чем в столице.
Сегодня, например, впервые в жизни постригли Лё в одном из самых "крутых" салонов города (до этого стриглись только дома под машинку) за 200 рублей, а Ню сделала себе там же педикюр с шеллаком за 1200 руб.
Я же просто гулял, осваивая семейные ценности.
------------
Лё сегодня шиковал на новеньком Mercedes SLK 55 AMG:
004b
«004b» на Яндекс.Фотках
------------
Ещё немного ми-ми-ми фотографий

@темы: фото, семья, отдых, Отдохнувшее, Мои 365 дней

00:49 

День 003

Счастье побыть в тишине
После пары часов стояния в очереди в регпалате получил свидетельство о собственности на соседние 6 соток болота и кочек.
читать дальше

@темы: фото, Мои 365 дней

18:31 

Мои 365 дней. День 002.

Счастье побыть в тишине
Сегодня на Правлении одобрили моё предложение по созданию дочерней венчурной компании.
читать дальше

@настроение: Раздраженное

@темы: фото, работа, Мои 365 дней

23:14 

Мои 365 дней

Счастье побыть в тишине
Последние месяцы время кажется, взбесилось:
Лёг спать в воскресение, проснулся, - уже среда.
Моргнул - сразу вечер четверга.
Так скоро добегу до пенсии, не заметив.
Поразмыслив на эту тему сегодня утром, я решил поставить эксперимент: каждый день фотографировать что-то, какой-то яркий момент, не важно, хороший или плохой, не важно какой камерой - телефоном ли, зеркалкой ли, что будет под рукой... главное - зафиксировать эпизод в памяти.
Хочу через год пролистать и вспомнить, что со мной происходило, чтобы ощутить время и хоть немного его почувствовать.
Не знаю, на сколько меня хватит, но попробую.
Плохо представляю, правда, что делать, если где-то не будет интернета, а сотовая связь будет тупить, - придется, наверное, выкладывать постфактум, но, может, и обойдется.
Кто хочет - присоединяйтесь.
---------
Итак, день первый - Roxette и пробки

@настроение: Ощущающее

@темы: фото, Мои 365 дней

01:02 

Глубокая осень

Счастье побыть в тишине
Осваивая на даче новый фотоагрегат, обнаружили глубокий заморозок.
Может, уже ноябрь?



Еще немного картинок...

@темы: фото, семья, отдых

22:15 

lock Доступ к записи ограничен

Счастье побыть в тишине
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

URL
16:07 

Небо

Счастье побыть в тишине
У меня из окна сегодня видно совершенно роскошное небо:



Лежу, любуюсь, вместо того чтобы спать одновременно с остальными домочадцами, воспользовавшись удобным моментом.

@настроение: созерцательное

@темы: фото, семья, дом

02:44 

Путешествие по Гималаям. Часть 4, заключительная:

Счастье побыть в тишине
2012.03.26 Пн. Dragnag 4700 - Cho La Pass 5368 - Dzonglha 4830 - Lobuche 4910
Утром понедельника мы встали пораньше, так как у нас был запланирован очень большой переход через перевал Чо-Ла (5368 м) в предгорье Эвереста, городок Лобуче (4910 м).
В лодже с нами ночевала группа из 17 американцев от 40 до 70 лет, с большим количеством портеров и несколькими гайдами, которая так же должна была лезть на Чо-Ла. Они оказались очень дружелюбными и с удивлением расспрашивали нас о похождениях на Ренджо и Нгозумбе, а, услышав про ледяную переправу, назвала нас “Crazy Russians”.
Американцы по совету своих гайдов вышли на перевал еще затемно, на полтора часа раньше нас.
В силу большой высоты, подъем до горного плато, за которым расположена Чо Ла, был заснежен, а ручей сочился тонкой струйкой в прогалинах льда.

Проанализировав причины сложностей на предыдущих больших переходах, после которых я «умирал», я понял, что 90% проблем скрыто в моей голове, которая слишком много думает, анализирует, понимает все трудности пути, уровень кислорода и особенности внешней среды, в результате чего пугается и начинает меня жалеть, подрывая боевой дух. Чтобы с этим справиться я придумал ноу-хау, как заставить хор внутренних голосов замолчать и не нагонять жути: я стал считать шаги, чтобы забить мозг рутинной задачей и не оставлять ему время «на подумать».
Это дало потрясающие результаты – я стал идти очень быстро и почти не чувствовал усталости. С этого момента Андрей с трудом меня догонял и постоянно поражался тому, что я начинал его поторапливать.
В качестве первого бонуса от новой технологии, наверху, еще до Чо-Ла, мы обогнали треть пожилых американцев, после Чо-Ла еще треть среднего возраста и только самые молодые из них (мужики 40-45 лет) пришли в Джонглу всего на 20 минут раньше нас при том, что они шли без рюкзаков и имели полуторачасовую фору. Но обо всем по порядку.
На плато перед подъемом мы передохнули и полюбовались рассветом, так как солнце как раз поднялось над гребнями гор.

Впереди нас ждал 200 метровый подъем по старой марене – каменистой осыпи с огромными валунами, одолеть которую во многих местах можно было лишь на четырех конечностях.

Когда, преодолев 8963 шага (считая от лоджа), мы забрались на перевал, меня ударило в спину сильнейшим порывом ветра и потащило вперед к обрыву, так как рюкзак предательски стал чем-то вроде паруса. Чтобы не улететь со скалы вниз я сгруппировался и упал в бок за камни, крикнув шедшему позади Андрею про эту неожиданную опасность. Он осторожно поднялся ко мне наверх, и мы смогли оглядеться.
В принципе, Чо Ла считается одним из сложных перевалов, где постоянно кто-то падает, ломается и пропадает, но зато наградой за его преодоление служит потрясающей красоты тысячелетний ледник. Собственно, я полагаю, что чудовищной силы порывы ветра и связаны с этой особенностью, так как с разных сторон хребта по-разному нагрет воздух.

Про «неплохой» вид на горы в виде «бонуса» можно даже не говорить.

Мы отпраздновали подъем глотком коньяка из моей хэндмэйд бутылки и долго медитировали на окружающее великолепие.

Поскольку впереди нас ждал длинный путь до Лобуче, нам пришлось идти дальше, правда, сразу возник вопрос «Как?», так как мы сидели на вершине обледенелой скалы, внятный спуск с которой отсутствовал. Здесь нам на выручку пришел портер с несколькими рюкзаками упомянутых американцев – я увидел, по какому маршруту он пополз вниз, и предложил спуститься там же.
Для спуска нам пришлось вспомнить навыки скалолазания, опробованные пару раз на альпинистской стенке на Кутузовском, поскольку путь вниз лежал по заснеженным вертикальным выступам. Решив, что раз портер прошел там с несколькими рюкзаками, мы сможем пройти с одним, мы двинулись вниз:

После спуска нас ждало продолжение красивейшего ледника, масштабы которого лучше всего передаются этой фотографией под названием «Найди Андрея». К слову, за ним огромный ров глубиной метров 30, до дна заполненный слоеным льдом, так что то, что попало на фото, – лишь «верхушка айсберга»:

От Чо Лы мы шли долгой ледяной долиной, временами соскальзывая с камней и глубоко проваливаясь в снег, а затем продолжили тренировку по скалолазанию, сползая вниз по красивым камням, нагретым высоко поднявшимся солнцем.

В Джонгле (4830), которая является чисто туристическим поселением из трех лоджей для треккеров, что идут с Чо Лы или на нее и не могут осилить большой переход, мы выпили дорогущего, как и всё здесь, мятного чая; поболтали по-французски с очаровательным швейцарцем, рекомендовавшим нам хороший лодж в Лобуче и очень удивленным нашим правильным произношением спецшколы им. Шарля де Голля; а затем, под удивленные крики 17 американцев, которые, будучи еле живыми, вписались в лодж с ночевкой и делились друг с другом ощущениями от подъема, взяли рюкзаки и двинули дальше, слушая восхищенные хлопки и крики в нашу сторону.
Дорога до Лобуче из 9500 шагов провела нас по удивительным ущельям, расположенным в тени огромных шеститысячников Arakam Tse, Cholotse и Tabuche, была окутана красивейшим туманом и казалась загадочной от поющих под ветром лугов сухоцветов.

Однако уже на подходе к Лобуче этот туман вышел нам боком – поднялся сырой холодный ветер и начал падать снег, который вынудил караваны яков и портеров, что несли тяжеленные листы фанеры для постройки нового лоджа, двигаться в ускоренном темпе. Мы так же ускорились и поставили мини рекорд: на карте было отмечено, что путь от Джонглы обычно занимает 5 часов, мы же одолели его за 2,5.

Едва за нами закрылась дверь лоджа Alpine Inn, рекомендованного швейцарцем, как на улице поднялся настоящий снежный буран, который завалил весь город и сломал вышку сотовой связи у Эвереста, из-за чего я так и не смог позвонить домой, хотя мечтал об этом всю дорогу.
Мы сидели в теплом лодже с (о чудо!) двойными рамами, пили Hot Lemon и слушали, как за дверями воет ветер.
Пожалуй, из всего путешествия мне больше всего понравился именно этот день с перевалом Чо Ла, потому что я обрел веру в свои силы и смог вдоволь насладиться красотами дороги, несмотря на все сложности, с которыми она была сопряжена.
2012.03.27 Вт. Lobuche 4910 – Gorak Shep 5140 - Kala Patthar 5554
Ночью я выспался и, несмотря на 9 часовой переход прошлого дня, чувствовал себя великолепно. Утро принесло с собой вид на немыслимое количество снега, засыпавшего все тропы и блестевшего на солнце так, что Андрею пришлось купить себе солнечные очки (он забыл свои дома), чтобы не ослепнуть.
Мы собрались прогуляться к Эвересту до городка Gorak Shep, расположенного прямо рядом с Everest Base Camp, отправным пунктом для альпинистов, однако в базовый лагерь мы решили не идти, а должны были залезть на самую высокую точку нашего путешествия, небольшой пригорок Kala Patthar (5554 м), а затем вернуться обратно.
Справки ради, уточню, что большинство туристов, приезжающих в Непал, приходят по прямым дорогам без перевалов в Лобуче, оттуда двигают в Горак Шеп, где ночуют и совершают одну и ту же ошибку: идут в базовый лагерь. Для чего они это делают понять невозможно, так как эта точка представляет собой большую помойку с десятком палаток, где альпинисты, планирующие покорение Эвереста, живут полтора месяца для акклиматизации, а затем лезут наверх. При этом самого Эвереста из Base Camp не видно, так как он загорожен другими вершинами. На Кала Паттар же, расположенный по соседству, забираются единицы, хотя это простейшая задача, решение которой открывает доступ к прекрасной смотровой площадке, откуда «Вершина мира» видна как на ладони.
Оставив вещи в лодже, мы пошли по долинам, ставшим неузнаваемыми из-за снегопада.

Дорога Лобуче – Горак Шеп – одна из самых оживленных в Гималаях: нам встречались какие-то безумные толпы людей, шедших в базовый лагерь или из него, там были даже целые группы американских школьников лет 14-15, галдевших, как проклятые и портивших вид.
Разумеется, и здесь не обошлось без караванов яков, перевозивших еду для всей этой оравы, ночующей в дорогущем Горак Шепе, хотя Лобуче расположен лишь в 2 часах и 6500 шагах от него.

Устав за предыдущий день, Андрей плохо себя чувствовал, потому шли мы не спеша, регулярно останавливаясь, чтобы передохнуть. Горак Шеп встретил нас снежными заносами и по-прежнему поломанной сотовой вышкой.

Мы выпили дорогущего туристического чая с шоколадкой и полезли на Кала Паттар, сделав 3686 шагов вверх.

Сверху нам открылся шикарный вид на Эверест (темный слева) и соседние вершины:

Заснеженные долины предгорья, по которым мы шли до Горак Шепа так же были видны отсюда, как на ладони.

Отдельное восхищение вызвал воробей, каким-то чудом оказавшийся здесь. Он с удовольствием позировал для фотографий, клянчил орешки и мечтал пообщаться. Наверное, он являл собой реинкарнацию какого-нибудь погибшего в этих горах альпиниста или буддийского монаха, расстрелянного китайскими пограничниками.

Помедитировав на окружающую красоту, мы вернулись обратно в Лобуче, где, в силу совпадения, в наш лодж пришли наши 17 американцев, которые радушно нас встретили, расспросив о том, куда мы забрались сегодня. Они, как и положено ленивым туристам, планировали идти в Горак Шеп завтра с ночевкой, чтобы оттуда прогуляться до Base Camp.
Вечером мы провели с Андреем «внутреннее совещание» на предмет дальнейших шагов. Изначально мы хотели идти из Лобуче на третий перевал Kongma La (5535 м), но почувствовали себя уставшими от постоянных нагрузок в разреженном воздухе и бомжевания по фанерным сараям без удобств, в результате которого у нас уже даже появился специфический сладковатый запах. Вдобавок, Андрею стало совсем худо – он еле передвигал ноги и сказал, что готов отказаться от третьего перевала, на который собирался везти нас из спортивного интереса. В результате мы решили спускаться обратно к цивилизации.
Очень сильно, обветрились губы, почти до мяса, корка крови выглядит так, будто с кем-то дрался.
Сотовой связи по-прежнему не было, но к счастью в лодже начал работать дохлый спутниковый интернет, благодаря чему я смог отправить домой краткое сообщение «Идем вниз, завтра позвоню».
2012.03.28 Ср. Lobuche 4910 – Pheriche 4240 – Tengboche 3860
Утром мы собрали рюкзаки, расплатились с хозяином лоджа и под теплыми лучами весеннего солнца, растопившего снежные завалы, пошли вниз.
На небольшом расстоянии от Лобуче расположено знаковое место – Tombstones, скалистый холм, на вершине которого похоронены альпинисты из разных стран, погибшие на Эвересте. Мы задержались здесь на четверть часа, слушая ветер, который играл флажками с молитвами и напевал печальные слова на своем языке.

Дорога до Фериче, прыгает по скалистым холмам и устьям ручьев, что не мешает перемещаться по ним большим караванам яков и портеров.

В Фериче, до которого оказалось ровно 10.000 шагов, мы остановились на полчаса, чтобы немного отдохнуть, и понаблюдали в это время за непальскими детьми. Они очень самостоятельные, никогда не плачут и очень рано взрослеют.
Так, в лодже, куда мы зашли выпить чаю, трехлетний сын хозяев прислуживал посетителям, разнося еду и напитки. Другой карапуз на улице тренировался носить корзину портера, которая была больше него по размеру.

С одной стороны, эта самостоятельность поражает, начинаешь понимать, какой Лё еще бестолковый лялька по сравнению с ними, но с другой стороны, их очень жалко, ибо они лишены нормального детства, поскольку уже в 12 лет начинают работать наравне со взрослыми, чтобы кормить свои семьи.
После Фериче дорога пошла вниз несколько шустрее и, что самое главное, заработала сотовая связь, так что я смог впервые за 9 дней (не считая двух минут по спутнику из Гокио) позвонить домой и на работу, чтобы спокойно со всеми пообщаться.
Мы дошли до районов с более мягким климатом, звонкими ручьями и сельскохозяйственными угодьями, где я с наслаждением увидел деревья выше человеческого роста и обилием зелени.

Из забавного – по дороге увидели караван быков, остановившийся на привал у одного из лоджей. На быков налетела стая ворон, которая распотрошила мешки с рисом и начала нагло выклевывать зерна, пользуясь тем, что погонщики ушли пить чай.

После нескольких часов пути мы спустились к потрясающе красивой долине, ведущей к Тенгбоче – буддийскому и туристическому центру, где мы хотели остаться на ночь.
На входе в нее нас встретили парадные ворота, за которыми начались обветренные скалы поросшие соснами с длинной мягкой хвоей.

Голубая река мелодично звенела по порогам и водопадам на глубине нескольких сотен метров, разрезая горы всех цветов радуги, связанные парой мостов:

Уже под вечер, когда солнце начало клониться к закату, а на горы опустился туман, виденный нами в Таме и характерный для подобных высот, вдали показался монастырь Тенгбоче (3860 м), расположенный на вершине лесистого холма. В сумме, дорога до него от Фериче заняла 15.350 шагов, то есть за день мы одолели более 25.000 шагов, спустившись по высоте более чем на километр.

Далее я буду объединять несколько дней в один раздел, так как число действительно красивых фотографий в них уменьшалось по мере удаления от горных вершин, несмотря на то, что по событиям они оставались такими же насыщенными.
2012.03.29-30 Чт.-Пт. Tengboche 3860 – Namche Bazar 3440 – Monjo 2835 – Lukla 2840
В лодже мы узнали, что по утрам в буддийском монастыре Тенгбоче проходят службы, которые могут посетить все желающие. Мы встали в 6 утра и направились к комплексу старинных храмовых построек, украшенных богатой резьбой и росписью. Ночью прошел небольшой снег, который еще не успел растаять в лучах солнца.

Где-то через полчаса с территории монастыря донесся рёв медного рога, и мы смогли войти внутрь храма, открыв тяжелые кованые ворота.
Внутри было небольшое помещение, выполненное в красных тонах, покрытое ритуальными символами и историческими сценами, а в середине здания стояла огромная позолоченная статуя будды, сделанная таким образом, что с доступной для посетителей части было нельзя рассмотреть его лицо. Мы разулись, взяли теплые коврики и сели на полу, при этом я был серьёзно сосредоточен на своих ногах, ибо уровень нашей с братом забомжеванности начал зашкаливать, и запахи от грязной одежды распространялись на заметное расстояние.
Постепенно в зал подтянулось шесть или семь буддийских монахов, которые расселись на положенных им местах, накрылись пледами и, попивая чай, подаваемый в термосе прислужником, забубнили молитвы. Это было очень скучно и монотонно. Несколько белокожих южноафриканцев из нашего лоджа не выдержали и ушли, но мы с братом досидели до конца церемонии, длившейся минут сорок.

Мы вышли в утро, более ярко расцвеченное взошедшим солнцем, и отправились на завтрак.

Дорога на Намче Базар, начинающаяся сразу за городком, заняла 15.600 шагов и оказалась сложнее, чем мы предполагали, поскольку в ней все время чередовались спуски и подъемы.
Так, вначале мы спустились прямо к реке на 4400 шагов, оказавшись прямо около воды и вначале было обрадовались…

…но потом поняли, что Намче находится заметно выше относительно уровня моря и на пару гор ниже по течению реки, просто непальцы не смогли проложить по другому дорогу.
В связи с этим мы опять полезли наверх по красивой дороге, ведущей через сосновые леса, и чередовали эти спуски-подъемы еще несколько раз.

Деревеньки стали встречаться всё чаще, количество людей выросло, и мы вышли к Намче Базару, миновав несколько красивых ступ, где увидели, что ущелье, уходящее от Намче к Лукле, заполнено дымом от лесных пожаров.

Признаюсь честно, мне стало немного стрёмно, так как совершенно не хотелось спускаться в эту гарь и дым, но мы решили идти дальше, через тот серпантин, по которому поднимались на второй день пару недель назад.
Туристический сезон официально начался, потому навстречу нам поднималось много групп, изможденных непривычным по-первости подъемом, ставшим еще более сложным от дыма и гари, висевших в воздухе. Нам встретилась даже группа из нескольких русско-украинских тётушек лет 40-50, которые несказанно расстроились, узнав, что им карабкаться наверх до Намче более 4.500 шагов.
Мы миновали любимый мост Андрея, окутанный дымом, сделавшим и без того яркую картинку еще более трагичной, и с удивлением увидели, что в скалах над ним двое энтузиастов добывают строительный камень.

Затем, уже под вечер, изрядно уставшие, мы дошли до Монджо, где и заночевали, одолев за день в сумме 24.200 шагов.
В Монджо мы наконец-то помылись, зарядили подсевшие девайсы, и я даже купил себе чистую футболку, что позволило мне переодеться и победить бомжарный запах.
В лодже, где мы ночевали, остановилось очень много непальцев, как мы поняли, из школы гидов. Инструктора подробно рассказывали им что-то на их языке, а вечером они всей компанией уселись в столовой и начали смотреть телевизор. После пары сериалов на индийском языке, под которые девушки-гиды плакали, был выпуск местных новостей с английскими субтитрами, из которого мы узнали, что в Катманду массовые беспорядки и столкновения про-коммунистически настроенных демонстрантов с полицией (Непал, хоть и королевство, но в парламенте здесь регулярно побеждает красная маоистская партия).
Утро встретило нас уже знакомым дымом лесных пожаров, который поднимался с вершин холмов, несмотряна прошедший ночью дождь, и мы спешным темпом пошли в сторону Луклы в надежде зарегистрироваться на самолет и улететь на следующий день.

За то время, пока мы шарились по горам, в нижние долины пришла весна, и повсюду распустились прекрасные цветы, которые добавляли еще больше позитива окружающему пространству.

Увлекшись красивой природой, мы даже немного сбились с пути, свернув не на тот холм, но зато обнаружили наверху древнее буддийское капище с цветными барельефами. Казалось, мир развернулся к нам лицом и старался по-максимуму поддержать нас в долгом пути в 20.600 шагов от Монджо до Луклы, из которых больше половины приходилось подниматься вверх.

В Лукле мы устроились в лодже возле аэропорта, где Андрей ночевал в прошлый приезд, и пошли регистрироваться на рейс. Нас пообещали отправить утром, на день раньше того, что было написано у нас в билетах, и велели прийти на аэродром к 8:45 для регистрации.
Выполнив все формальности, мы пошли гулять по городу, в надежде выпить вареного кофе с десертами, но обнаружили, что в кофейнях Луклы совсем не умеют готовить сладости.
2012.03.31-04.03 Сб.-Вт. Lukla – Kathmandu – Delhi - Moscow
Проснувшись утром пораньше, я вдоволь нафотографировал самолётов, как тех, что приземлялись, так и тех, что взлетали с этого крошечного аэродрома.

За завтраком в лодж позвонили и срочно потребовали, чтобы мы пришли в аэропорт, хотя время регистрации еще не пришло. Предполагаю, что они обзвонили большое число лоджей, чтобы нас найти, так как мы никому не оставляли сведений о том, где остановимся на ночь.
В аэропорту нас обыскали, зарегистрировали и… закрыли за нами блок Departure аэропорта, так как кроме нас и еще нескольких человек, никто в этот день больше не планировал улетать, а потому нас всех можно было вывезти на одном самолете и пойти домой отдыхать.
При этом приезжало довольно много людей – полные самолетики приземлялись один за другим, возвращаясь назад в порожном состоянии.
Тем не менее, нас погрузили в уже привычный облуплыш и отправили обратно в Катманду, встретившую нас традиционным смогом.

Мы добрались на такси в Тамель, где нас почти сразу отловил мужичок, который вписал нас в дешевый отель, стоивший (ВНИМАНИЕ!) - $7 в сутки за двоих без питания. Конечно, комнаты в нем напоминали облезлую квартирку киллера из фильма "Леон", но нам было нужно там лишь ночевать.

На Катманду у нас осталось 2,5 дня и две ночи, за которые мы хотели посмотреть еще несколько достопримечательностей и пошляться по городу, чтобы ощутить его колорит.
Так совпало, что за время нашего отсутствия власти города начали расширять дорогу в аэропорт, причем делали это, не особенно церемонясь с местными жителями, просто снося мешающие здания или их части. Уж не знаю, заплатили ли хозяевам какую-то компенсацию, но выглядело это очень характерно, когда от стоящего дома отбивали половину, оставляя узкую и малопригодную для жизни постройку. В дополнение к этому, над половиной города повисли огромные тучи кирпичной пыли, больше похожие на последствия боевых действий.

Там же нам попалась демонстрация маоистов, несколько сотен активистов которых разъезжали по столице на мотоциклах и размахивали флагами под присмотром полиции. В паре мест нам попались и пресловутые спецназовцы с щитами и в касках, но сфотографировать их не удалось.

В первую очередь в рамках экскурсионной программы мы заглянули в Garden of Dreams – дворец австрийского кайзера, который жил в Катманду в XIX-XX веках, до тех пор пока его не прогнали. Потом, как гласила табличка, - «В темные годы безвластия», - местные жители его разрушили, а недавно он был восстановлен на деньги австрийского же правительства. О «темных временах» напоминает скульптура сфинкса, которому отбили голову, но решили специально ее не восстанавливать в знак назидания. Но, в целом, этот дворец производит приятное впечатление, украшенный тропическими цветами и элементами европейской и колониальной садово-парковой архитектуры.

После европейского дворца мы поехали в знаковое для индуистов и неожиданное для неподготовленных христиан место – Пашупатинатх. Храмовый комплекс… в котором сжигают мертвых людей, устраивая из этого шоу.
Когда индуист умирает, родственники празднично обряжают его и приносят сюда. Здесь трупы кладут на специальные площадки у реки, где они могут «видеть» воду и небо. Родные прощаются с ними в присутствии зевак, потом заворачивают тела в ткань, словно сникерс в обертку, украшают цветами, выбрасывают в воду какие-то личные вещи и несут на другие специальные площадки у реки, где кладут тела в костер на 24 часа, а все, что после этого не сгорает бросают в реку.
Вроде традиция красивая, если бы не антураж. Во-первых, тела прогорают плохо, а потому речка засрана уже настолько, что превратилась в помойку. Во-вторых, в этом месте гужуются группы нищих, которые тут же начинают драки из-за выброшенных вещей. В-третьих, толпы народа вокруг смотрят на всё это действо, как на шоу. И, в-четвертых, в радиусе пары километров от этого комплекса в воздухе висит сильнейший запах шашлыка, напоминающий жареную свинину, и дым этот регулярно несет в сторону города.

По сравнению с индуистскими жертвенниками главная буддийская святыня города – Будданатх - понравилась нам гораздо больше.
На площади, окруженной красивыми резными храмами и старинными жилыми домами с кофейнями на крышах расположена самая большая в Непале многоярусная ступа VI века нашей эры, с трудом помещающаяся в широкоугольный объектив.

Ее основание по контору украшено огромным количеством барабанов с молитвами (которые я все прокрутил, не забывая загадывать желание). На втором ярусе по периметру стоит несколько ступ поменьше, а один из углов наполнен сотнями маленьких чашек, в каждой из которых плавает цветок.

Некоторые части ступы украшены колокольчиками, на некоторых стоят интересные статуи, где-то высажены деревья, где-то расположены деревянные настилы для молитв, где-то оборудованы небольшие бассейны с водой, а где-то горят огни. Прошу прощения за свою некомпетентность в буддизме, но я не могу прокомментировать назначение всех этих предметов, скажу только, что выглядит очень красиво. Наверное, это все нужно для демонстрации объединения различных типов энергии и гармонии всего живого на земле. Позабавило то, как местные служители практично подходят к ароматизации пространства, подливая Фанту в огонь жертвенников.

Это место посещает множество буддистов со всего света, причем у них есть свои традиции. Помимо того, что паломники, разумеется, обходят ступу кругом по всем ярусам, вращая барабаны, они еще должны покормить голубей, обитающих здесь в количестве, приближенном к площади Сан-Марко в Венеции. Разумеется, смекалистые непальцы зарабатывают на этом деньги, продавая семена кукурузы всем желающим, про торговлю сувенирами молчу.

Выпив по чашке неплохого кофе на крыше одного из окружающих зданий, мы решили прогуляться по этой части города.
Как я говорил, Катманду смахивает на большую помойку. Она заполнена мусором, мотоциклами (на которых непальцы умудряются ездить всей семьей вчетвером), раздолбанными машинами, переполненными маршрутками и автобусами, а так же грузовиками, украшение которых резьбой по металлу, росписью и коврами, формирует особую статью местной поп-культуры. В довершение всего, по этим улицам, больше похожим на современный Вавилон, ходят коровы, неспешно поедающие пищевые отходы.

Для большей загадочности всего происходящего, в центре мы наткнулись на место, где совершался интересный индуистский обряд. Посреди площади в старом городе на огромной деревянной телеге была установлена многометровая ель, украшенная золотыми шарфами и маской какого-то из божеств их пантеона. Верующие, которые принесли на площадь символические жертвы в виде монет и продуктов питания, «благословляли» дары, касаясь ими зубастой маски божества, а затем передавали эти предметы детишкам и служителям, которые лазали по телеге, перемешивая дары у подножия ели. В обратную сторону жертвователи получали сверху дары, закинутые туда другими людьми.

При этом вокруг этой ели идет активная торговля, так что жизнь не замирает, а, наоборот, перемешивается с религиозными обрядами в этой экзотической стране. А купить на улицах можно всё. Помимо сувениров и всякой интернациональной всячины, здесь продается местный чай, благовония, ювелирные изделия и вязаная одежда. Так домой я привез красивый серебряный браслет с голубыми топазами, купленный здесь за $187 (в Москве аналогичная вещь стоит около $500) и пару вязаных детских шапок в форме зверушек (около 120 рублей за шт., в Москве я бы продавал такие по 1500).

Из вечерних развлечений здесь активно предлагают гашиш, марихуану, зазывают в публичные дома, «замаскированные» под «Танцевальные клубы с душевыми кабинами». Про обилие баров и ресторанов можно не говорить.

Устав после трека, мы воспользовались лишь привычными для нас питейными и едальными заведениями, потому прокомментировать «взрослые» развлечения не могу. При этом, что забавно, в городе постоянно вырубают электричество, а потому большая часть магазинов и кабаков оборудованы дизельными генераторами и свечами. Правда, отели почему-то на это жадничают, а потому при блэкауте принимать душ довольно холодно, так как в городе нет централизованных теплотрасс.
Нагулявшись по Катманду и отстояв огромную очередь в аэропорту, работающем через одно место, мы вылетели в Дели, где после 12 часовой вечерней стыковки полетели в Москву, потратив на обратный путь почти сутки. Самолет приземлялся в Шереметьево в 9 утра, а потому я сумел застать рассвет над облаками.

--------------------------------------------------------------
По деньгам всё это 2,5 недельное удовольствие вышло весьма и весьма недорого:

1. Экипировка для треккинга в Декатлоне (туристические ботинки, носки х4, брюки х2, флис, рюкзак) – 9300 рублей (при этом у меня был еще один флис, жилетка и налобный фонарик, а спальный мешок мне одолжил брат)
2. Билеты на самолет Москва – Дели – Катманду – Дели – Москва – 26800 рублей
3. Билеты Катманду – Лукла - $305=9000 рублей
4. Дорога в аэропорт – 500 рублей
5. Деньги с собой - $1000, но потратил я только $700, да и то, на $200 купил домой ювелирку и шапки, но пусть будет $700 – 20650 рублей
Итого: 66.250 рублей или $2250
---------------------------------------------------------------
Буду рад ответить на вопросы и комментарии, пишите.

запись создана: 19.04.2012 в 01:08

@настроение: Урра! Я закончил!

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Катманду, Гималаи

17:40 

Путешествие по Гималаям. Часть 3.

Счастье побыть в тишине
2012.03.23 Пт. Lumde 4380 – Renjo Pass 5360 – Gokyo 4790
Восстановив силы, мы проснулись пораньше, позавтракали и вышли из Лумде около 7:30 утра, так как впереди нас ждал долгий подъем на первый перевал. Потоки талой воды промерзли насквозь, а солнце еще не успело выйти из-за гребней гор.

Мы полезли вверх по хоженому давеча маршруту, быстро миновали разрушенную Кхарку, каменные обрывы, бесчисленные разноцветные валуны и добрались до замерзших озер. Ритуальный череп яка, правда, не нашли… очевидно, кто-то утащил его себе в качестве сувенира.
Правда, здесь нас ждал первый облом – мы думали, что от озера сразу начнется подъем наверх к перевалу, но оказалось, что нам нужно еще одолеть большое плато, местами скрытое снегом.

Миновав заснеженную долину, мы добрались до последнего из озер цепи, расположенного сразу перед перевалом Renjo,и сделали привал, чтобы съесть по Сникерсу, купленному еще в Таме, ибо сил мы уже потратили очень много, а нам еще предстояло лезть 300 метров вверх по скалам.
Здесь, на высоте более 5000 метров, движения стали более заторможенными, а окружающее пространство гасило все звуки, потому, хлопнув в ладоши, можно было не услышать этот звук с расстояния в десяток метров. Это объяснялось сниженной до 53% концентрацией кислорода в воздухе, который не передавал звуковые колебания привычным образом. Тот же разреженный воздух начал сильно сказываться на движениях – после каждых трех шагов с рюкзаком за спиной хотелось остановиться и отдышаться. Организм, очумев от агрессивной внешней среды, вел себя непредсказуемо – меня то бросало в озноб, то с меня градом лил пот, то голова начинала кружиться… а тропинка, как нарочно, стала ужасно крутой, осыпающейся под ногами и слабо приспособленной к передвижению.
Перевал Renjo Pass (5360 м) - небольшой проем с крошечным облачком между скалами на этой фотографии, расположенный между торчащим слева вверху гранитным зубцом и скалистым щитом, уходящим от него вправо:

Тропа к нему ведет каким-то безумным серпантином с местами выложенными каменными ступенями, а местами по скальным осыпям. Вдобавок, скалы, расположенные над ней справа, часто обваливаются, поэтому Андрей сказал, что нам нужно торопиться, ибо солнце поднималось все выше, и от перепада температуры скалы могли деформироваться и осыпаться большими валунами.

Дорога давалась нам очень тяжело. Мы лезли наверх несколько часов, завидуя птицам, которые, казалось, смеясь над нами, легко парили над скалами.

Когда из последних сил мы забрались наверх, слёзы брызнули у меня из глаз, с одной стороны от жалости к себе, вызванной болью, сбитым дыханием и дикой усталостью, а с другой стороны от осознания того, что мы забрались наверх, несмотря на все трудности.
С перевала Renjo Pass открывался потрясающий вид на высочайшие восьмитысячники планеты, в том числе, на Эверест (на фото с флагом это левая вершина из той сдвоенной, что высится под облаками, правее меня над замерзшим озером):

Остальные горы панорамы, возвышающиеся над вечными ледниками горных склонов и озер, так же хороши:

Насладившись видом, мы обессилено упали на камни, нагретые солнцем, и провалялись там с четверть часа, а Андрей объяснил мне, что обычно Renjo проходят с другой стороны, как бы двигаясь нам на встречу, потому что это проще, а мы пошли по более сложному маршруту.

Отдохнув и собравшись с силами, мы двинулись вниз, чтобы по расчетам Андрея прийти в городок Gokyo (4790 м) через час-полтора, но здесь нас ждал второй крупный облом за день: оказалось, что тропинки еще не оттаяли, а потому нам предстояло пересекать осыпающийся ледник, без каких бы то ни было внятных ориентиров.

Спуск занял у нас больше трех часов, при этом нам еще повезло, так как мы увидели впереди себя группу немцев с гайдом, преодолевших перевал раньше нас на час-другой, которые хотя бы двигались в нужном направлении. Правда, их следы все время терялись, и я несколько раз проваливался в снег по пояс и срывался, прыгая по камням, но мы сумели пересечь зону вечного снега и вышли к озеру Dudh Podhari, на котором стоит Гокио.

В конце пути дополнительного адреналина добавило солнце, которое начало опускаться за горы, так что в конце мы чуть не бежали, приговаривая фразу из советского мультика «Солнышко скроется, муравейник закроется», так как нам совершенно не хотелось спускаться по незнакомым обледенелым тропам при свете фонарей.
Мы дошли до города чуть живые, потратив на всю дорогу «от двери до двери» 9 часов 15 минут, и остановились в лодже, где Андрей ночевал несколько лет назад, в свой первый трек по Непалу. Как я написал в своем дневнике за ужином: «Наверху, конечно, красивый вид, но цена за него слишком высока. У меня болит всё: ноги, лёгкие, сердце, селезёнка, желудок, спина, голова и глаза. Наверное, завтра у нас с Андреем последний день вместе, так как я не хочу лезть на второй перевал Чо-Ла».

Мысли о доме вызвали у меня огромную тоску по Ню и Лё. Я представил, как Ню волнуется, ибо я не выходил на связь с ней уже трое суток, а потому, выпив чаю, я решил позвонить домой по спутниковому телефону из лоджа, хоть это и стоило довольно дорого.
Хозяйка спустилась со мной в подсобку, запустила странный механизм, похожий на смесь космического корабля с системным блоком компьютера, и я услышал на том конце провода голос Ню, которая меня вначале не узнала, а потом разрыдалась, так как на самом деле уже не находила себе места. Я поговорил с ней несколько минут, сообщив, что у нас все хорошо, и пообещал позвонить послезавтра, из Лобуче, где должна работать сотовая связь.

2012.03.24 Сб. Gokyo 4790 – Gokyo Peak 5360 – Gokyo 4790

Изначально мы хотели залезть без вещей на вершину Гокио Пик возле города, а потом перейти в Dragnag (4700), чтобы на завтра подниматься к перевалу Чо-Ла, но поняли, что придется остаться на лишний день в Гокио, так как утро встретило нас болью во всем теле и полным упадком сил.
В плане остался только Гокио Пик, куда мы, собственно, и полезли после завтрака.
Гокио – самое любимое место Андрея в Гималаях. Город этот стоит на прекрасном озере, вода в котором наполнена удивительным синим цветом, превосходящим по насыщенности небо, однако, в конце марта оно было еще сковано льдом, и лишь один его угол успел оттаять, потому я не сумел насладиться этим местом в полной мере.

Мы полезли на вершину Гокио Пик по вполне благоустроенной тропе в компании с большим числом других туристов, поскольку Гокио по посещаемости сравнимо с Намче Базаром, однако, 90% людей приходит сюда равниной, не забираясь на перевалы. По этой причине я чувствовал себя неуютно – большинство буржуинов, в том числе преклонного возраста, бодро бежали вверх, полные сил и энергии, переставляя по камням треккинговые палки, на меня же было жалко смотреть: я шел очень медленно, останавливаясь буквально через каждые 20 метров, чтобы посидеть, отдохнуть, перевести дух и выпить водички. Андрей чувствовал себя гораздо лучше и убежал далеко вперед, а для меня этот подъем стал адом, на который я потратил 3,5 часа вместо 2,5, которые тратит большинство людей.
По дороге мы встретили Бекки и Лору, которые пришли в Гокио на день раньше и уже успели восстановиться, а потому собирались уходить после обеда. Мы пожелали им удачи.
С трудом забравшись наверх, я сел на камни и долго не мог сдвинуться с места, так как всё тело ломило и было совершенно нечем дышать, - сказывалась перегрузка вчерашнего дня.

Андрей, привыкший к изматывающим фитнес-тренировкам в Москве и ранее десяток раз бывавший в высокогорье, чувствовал себя прекрасно, но, понимая моё состояние, старался надо мной не подтрунивать, так как 5360 – это очень много для первой в жизни поездки в горы.
Придя в себя, я смог полюбоваться панорамой.

Это, кстати, Эверест (левая вершина без снега), его масштаб лучше передается в видео, размещенном мной парой постов раньше:

Однако, после того как я снял данное видео, аккумуляторы на моей камере обессилено умерли, очевидно, посочувствовав моему состоянию, а потому этот и следующий день (в лодже не было электрической розетки, чтобы зарядить батарею) я снимал всё на сотовый телефон или же эксплуатировал Андрея с его тяжеленной зеркалкой, который запарился снимать меня и бесконечные буддийские флажки.

По дороге наверх я выпил всю воду, которую брал с собой, ибо меня дико мучила жажда, а потому мне пришлось наверху есть снег, чтобы убрать бесконечную сухость во рту, вызванную усталостью и нехваткой кислорода. Я даже собрал немного снега в бутылку, чтобы пить талую воду по пути вниз.

Насмотревшись на высочайшие вершины планеты и ритуальные флажки с буддой, мы постарались хорошенько рассмотреть ледник Ngozumba, состоящий из сцепленных льдом валунов, осыпей и озер, через который нам предстояло завтра переходить к Драгнагу, чтобы наметить маршрут.

Затем мы пошли обратно: Андрей опять убежал вперед, а я, медленно ковыляя, долго спускался вниз.
В лодже, чтобы хоть как-то восстановиться и смыть бомжастый запах, который начал появляться у меня на теле из-за постоянных потных переходов и отсутствия нормального быта, я заказал себе Hot Shower, который оказался просто ведром горячей воды и кружкой для поливания. Хоть как-то отмывшись, я взял последнюю чистую футболку и трусы, так как мне не удавалось постирать одежду в ледяных ручьях.
Для довершения картины перегрузки организма, после ужина у меня началась диарея, а потому Андрей ушел любоваться вечерним Гокио в одиночку.

Поймав вдохновение, он вернулся в лодж за штативом и снял совершенно роскошное звездное небо, которое, наконец не было затянуто облаками.


2012.03.25 Вс. Gokyo 4790 – Dragnag 4700
На следующий день нам предстоял краткий переход через ледник Нгозумба до городка Драгнаг, после которого я хотел уйти обратно в Намче, оставив Андрея одного покорять перевал Чо-Ла.
Мы позавтракали, и радушная хозяйка лоджа подарила нам по шоколадке Марс, поскольку Андрей растрогал ее рассказом о том, что он уже останавливался у нее в 2008 году.
Она рекомендовала нам пойти в Драгнаг простой тропой наверх от Гокио, по которой ходят все туристы, но мы решили пойти по-другому, чтобы посмотреть цепь озер ниже города и пересечь Нгозумбу в более живописном месте.
Озера и правда были хороши, но ледник произвел на меня гораздо большее впечатление, особенно с учетом того, какое приключение нам пришлось пережить, но обо всем по порядку.
Ледник Нгозумба – это широченная полоса камней и льда, которая тянется от самого Тибета вниз через Гокио, сползая каждый год метров на двадцать. Она представляет собой какое-то марсианское зрелище:

Редкие тропинки через него плутают в лабиринте огромных валунов, вечных льдов и протоков, постоянно теряясь. Местами там встречаются полосы роскошного кварцевого песка, сменяемого льдом ручьев и озер.

Идти через него очень тяжело, поскольку камни все время осыпаются, а часть троп занесена снегом или залита талой водой. Огромные массы льда, метров по 10-15 высотой, образуют холмы, подтаявшие навесами с солнечной стороны, потому, поднимаясь на очередную возвышенность, важно держаться дальше от края, так как под тобой может быть пустота.

Неожиданно для себя, пробираясь по грудам камней между озерами, мы оказались в тупике: тропинка, по которой мы шли, вывела к протоку, вода в котором из-за обилия растаявшего снега поднялась выше нормального уровня, перерезав путь дальше.

Устав от блуждания по каменным лабиринтам, мы сели перед этим препятствием и глубоко задумались. Пересечь горный поток было нельзя, а идти обратно было небезопасно, так как солнце уже поднялось высоко, усилив таяние льда, да и сил бы мы потратили очень много, не имея при этом гарантии, что в другом месте не упремся в такую же преграду.
Андрей задумчиво раскрыл карту, надеясь там найти ответ, хотя все тропы через Нгозумбу там были указаны чисто символично, а рельеф ледника все время менялся, как живой организм, а мне пришла в голову мысль построить переправу, натаскав в протоку камней.
Мы взялись за дело, благо валунов вокруг было хоть отбавляй.
Около получаса мы как проклятые таскали камни, бросая их в воду, в попытке построить пригодную для прыжков тропинку, но в средней части ручей был достаточно глубоким и очень быстрым, поэтому закончить ее быстро мы не смогли бы.
Не имея возможности работать каменотесами здесь еще несколько часов, мы решили раздеться до пояса и перенести вещи вброд, благо большой кусок пути мы все-таки уже могли преодолеть по камням, и надо было перейти лишь несколько метров в воде.
Андрей пошел первым, повесив себе на шею свои брюки и ботинки. Протока была глубиной до середины бедер, но очень сильное ледяное течение постоянно норовило сбить с ног, потому двигаться приходилось на четвереньках, держась руками по локоть в воде за валуны, которые мы набросали на дно.
Андрей довольно быстро, с криками и кряхтением перешел ледяной проток и выбрался на другой берег. Затем в воду зашел я. Сказать, что она была холодной, значит ничего не сказать. Скользкие камни под ногами вкупе с очень сильным потоком воды не давали удержать равновесие, руки и ноги свело, и я заорал от холода, громко матерясь и проклиная все на свете.
Когда я перенес брюки с ботинками на другой берег, Андрей, уже купавшийся в горных реках ранее, увидев мое состояние, предложил перенести мой рюкзак вместо меня, но вернувшись после второго захода со своими вещами и разбив в воде ногу в кровь, передумал, потому я отправился за рюкзаком сам. Второй заход дался мне сложнее первого, поскольку перемещаться в ледяной воде на четвереньках с 60 литровым рюкзаком за спиной крайне неудобно, при этом я заметил, что уровень воды в протоке постоянно поднимался, так как солнце растапливало всё больше и больше льда.

К счастью все обошлось. Мы перешли на другой берег, отогрелись глотком коньяка и довольно быстро дошли до Драгнага.

Из негатива – после переправы у меня на руках от перепада температуры потрескалась обгоревшая кожа и начала слезать лохмотьями.
Из позитива – совместное с братиком преодоление водного препятствия придало мне сил, и я решил идти с ним дальше на ледяной перевал Чо-Ла, но это уже тема для следующего рассказа...
запись создана: 16.04.2012 в 00:48

@темы: Гималаи, Непал, отдых, путешествия, треккинг, фото

00:56 

Путешествие по Гималаям. Часть 2.

Счастье побыть в тишине
2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.

После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.

Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.

Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.

Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.

Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.

Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.

Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.

Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.

2012.03.21 Ср. Таме 3820 м – Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.

Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.

Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.

Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.

Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция – солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.

Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами – привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.

Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.

Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы – Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.

Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни – компанию нам составили две симпатичные девицы – британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.


2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м – Relama Tsho 4970 м – Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.

Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.

Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.

Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.

Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…

На следующий день нас ждал первый перевал – Renjo Pass (5360 м), но этот долгий и мучительный, но очень красивый подъем, я оставлю для следующего поста...
запись создана: 13.04.2012 в 23:51

@настроение: Пятниццо...

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Гималаи

00:36 

Путешествие по Гималаям. Часть 1.

Счастье побыть в тишине
Я хотел выложить отчет о путешествии единым постом, но понял, что это будет сделать очень сложно, хотя бы из-за объема материала, потому разобью все повествование на 3-4 части.
Сегодня часть первая, в которой мы проходим первую простейшую часть маршрута до 3440 м над уровнем моря.
-----
Так случилось, что я никогда не был в горах, хотя всегда об этом мечтал, потому, когда братик предложил мне составить ему компанию в поездке в Непал, я не задумываясь согласился, хотя она и предполагала треккинг на высоте более 5000 метров над уровнем моря, что довольно сложно для начинающего.
По аналогии с песней Маши Распутиной, я уговорил Ню отпустить меня в Гималаи под ответственность Андрея, который должен был гарантировать мое благопристойное поведение, и стал собираться. На работе я включил 2,5 недели в свой календарь отпуска еще в декабре, ибо туристический сезон в Непале очень короткий – октябрь-ноябрь или март-апрель.
Братик, который однажды уже там бывал, пытался организовать для поездки кого-то из своих френдов по ЖЖ, но безуспешно, так как программа треккинга предполагала три перевала – довольно сложный маршрут, который он заранее изучил в теории, и хотел провести группу в качестве гайда. Для небольшого пояснения стоит указать, что туризм в Непале развит достаточно хорошо, поэтому нам не было нужды брать с собой палатку и запасы еды и топлива, так как мы планировали ночевать в лоджах – маленьких туристических домиках из фанеры, защищающих от ветра, но совершенно холодных и с минимальными удобствами, потому нам требовалось захватить с собой лишь спальники и запас теплой одежды.
2012.03.16-17 Пт-Сб Москва-Дели-Катманду
16 марта я договорился уехать из офиса немного раньше, заскочил домой за рюкзаком, попрощался с родными и отчалил в Шереметьево. Нас ждали два международных перелета: Москва – Дели и Дели – Катманду, а так же локальный рейс из Катманду (1355 м над уровнем моря) в горы, в крошечный поселок Лукла, расположенный на высоте 2840 м. Далее предполагалось перемещаться пешком.
Аэропорт им. Индиры Ганди в Дели встретил нас роскошным новым терминалом, недавно построенным, с прекрасной инфраструктурой, качественной отделкой и даже шезлонгами для уставших транзитных пассажиров. Мы оформили необходимые документы и стали ждать стыковки Аэрофлота и Jet Airways.
Братик позирует для рекламы аэропорта:

Аэропорт в Катманду являл собой гораздо более жалкое зрелище, напоминая что-то вроде терминала в российской глубинке, с разбитым зданием, бесконечными очередями и странной организацией рейсов, где информация на мониторах не соответствует действительности, а все проблемы решаются в ручном режиме.
Слава Богу, у нас были почти сутки в Катманду до отлета в Луклу, так как, полагаю, стыковки в Ктм – дело рискованное.
Столица Непала являла собой еще более жалкое зрелище чем ее аэропорт, я назвал ее большой помойкой с безумным трафиком – горы мусора, гарь и сонм мотоциклистов, перемещающихся с гудками и грохотом по узеньким восточным улочкам, забитым лавчонками, кафешками и прочими колоритными заведениями.

Мы остановились в туристическом районе Thamel в каком-то позорном отеле, слупившем с нас $40 за двухместный номер. По местным меркам это очень дорого, но у нас не было ни сил, ни желания искать что-то другое. Мы бросили вещи и пошли гулять по городу.
В Катманду не так много достопримечательностей, бОльшую часть из которых мы планировали посетить за время ожидания в первый и последние дни отпуска.
Я снобистски озираюсь по сторонам:

Для начала мы отправились в местечко под названием Swayambhunath, также известный под названием «Monkey Temple» - буддийская ступа (что-то среднее между обелиском и храмом), расположенное на холме над городом, известный благодаря стаям обезьян, живущих в парке вокруг него.
К храму ведет довольно крутая лестница из 365 ступеней, по которой трудно подниматься неподготовленному человеку, однако привычная для местных жителей. Так, меня поразила группа молодых буддийских монахов, которая очень быстро спускалась вниз, без перерывов прыгая через 3-4 ступени каждый, в то время как туристы карабкались, держась за перила и аккуратно переставляя ноги по местами разрушенным ступеням.

При этом вокруг лестницы кипела активная жизнь – стаи макак, безумно похожих на людей, семьями обитают в парке, добывают еду, воспитывают детенышей, общаются с туристами, клянчат или даже отнимают у них еду, перемещаясь с огромной скоростью по ветвям деревьев и натянутым вокруг веревкам, на которых колышутся флажки с буддийскими молитвами.

С небольшими перерывами на воду и отдых мы забрались наверх, где смогли насладиться панорамой города, живописно раскинувшегося на холмах, и посмотреть на саму ступу Суаямбонат.

Золоченая ступа с витееватым конусом шпиля несомненно отличается от привычных нам ритуальных сооружений, а окружающие ее буддийские идолы дополняют картину, погружая зрителей в культуру этой необычной страны.

Парк вокруг храма радует обилием зелени, весенними цветами и праздничными флажками с молитвами, которые развеваются на ветру, нашептывая буддийские заклинания, а четверорукие обитатели здешних мест кажутся кем-то вроде оживших духов.

Мы долго бродим по этим святым местам, наслаждаясь видами и таинственной атмосферой благостного всепрощения и всепонимания, но спускающийся вместе с облаками ранний вечер вынуждает нас вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом.
2012.03.18 Вс
Рано утром мы поехали в аэропорт. Надо отметить, что на внутренних рейсах билеты не имеют особого значения, так как самолеты отправляются не в указанное время и не с теми пассажирами, кто на них записан, а по мере наполнения по принципу маршрутных такси – кто раньше пришел, тот раньше улетел. При этом, в силу труднодоступности горных районов, работники аэропорта имеют дополнительный приработок на перевозке грузов: поскольку к каждому билету прилагается возможность бесплатно перевезти 20 кг груза, а объем вещей редко достигает заданного значения, к вещам туристов подкладывают дополнительные места багажа. Так, взвесив наши вещи, нам с братом напихали пару мешков риса и бобов, за которые взяли калым с принесшего их фермера.
Отдельного упоминания заслуживают местные самолеты – это крошечные машины на 10-20 мест каждый, списанные с авиалиний по всем миру. Так, мы летели на какой-то старой малютке из Air Tasmania, купленной местными авиационными бизнесменами из Непальской Agni Air.

Что касается аэропорта в Лукле, то посадка в нем больше похожа на аттракцион с риском для жизни, ибо полоса этого крошечного аэродрома, во-первых, короче, чем надо, а, во-вторых, упирается в скалу, поэтому там регулярно бьются приземляющиеся самолеты.
В целом, посадку в Лукле можно охарактеризовать словом «х..якинг»: летишь-летишь, заходишь на посадку, а потом – жесткий х..як об полосу, торможение с ревом и визгом, а затем резкий уход в бок на крошечную стоянку на полной скорости, чтобы не влететь в стену. :-)

Съев рядом с аэропортом пиццу и выпив кофе, мы выдвигаемся на тропу, которая бежит по ущелью с красивой горной рекой, перескакивая с берега на берег по узеньким мостикам.

Поскольку дальше все дороги недоступны для механизированного транспорта, вместе с нами идут портеры (носильщики), доставляющие немыслимые по тяжести грузы в отдаленные поселки в условиях разреженного воздуха, и вьючные животные, которые уступают людям в грузоподъемности.

Дорога от Луклы идет через множество крошечных поселений, жители которых занимаются сельским хозяйством и работают на туристов. На этой высоте (2600-3000) люди живут постоянно, воспитывают детей и существуют в достаточно хороших условиях, имея доступ к воде, электричеству, спутниковому телевидению и сотовой связи.

Во многих поселениях расположены небольшие ступы и молитвенные капища – кучи камней, с выбитыми на них строками из священного писания, уже упомянутые выше флажки, а также барабаны с молитвами, которые нужно крутить, чтобы возносить хвалу Будде.
Все эти ритуальные атрибуты нужно обходить правильно – по часовой стрелке слева направо, чтобы не оскорблять религиозные чувства местных жителей.

Вокруг высятся красивые скалистые холмы, покрытые лесом, и горы со снежными шапками, с которых стекают бесчисленные ручьи талой воды. При этом из многих ручьев можно пить, при условии, что выше по течению на склонах нет человеческих поселений.

К сожалению, фотографии не передают всей красоты струящихся со скал водопадов.

Во многих селах можно взять в аренду лошадей, но перемещаться на них достаточно сложно из-за крутых тропинок. При этом лошадям тоже это дается нелегко, – даже двигаясь с минимальной скоростью, они становятся взмыленными за несколько минут из-за большой высоты и тяжелой нагрузки, с трудом неся всадников.
К вечеру мы доходим до деревеньки Chumoa (2630 м), где решаем заночевать в лодже.

Я принимаю горячий душ из нагретой солнцем воды за 300 рупий (120 рублей) и получаю огромное удовольствие от чистки зубов и свежей футболки, ощущая на себе остатки цивилизации.
Правда, ночь в спальнике, первая с детского похода в лес с родителями в пятилетнем возрасте, возвращает меня к печальной действительности, дичающей с каждым шагом. Мой более привычный к приключениям братик чувствует себя прекрасно и засыпает как младенец:

2012.03.19 Пн
На следующий день нам предстоял короткий по карте, но долгий в реальности переход до крупнейшего в данной местности городка Namche Bazar с большим набором высоты до 3440 метров над уровнем моря.
Выйдя рано утром, мы прошли удивительное по красоте местечко, где Молочная река, текущая по ущелью, делала крюк и падала порогами по огромным камням, на которых местные жители установили крошечную водяную меленку. Место казалось перенесенным сюда из сказки, как выразился Андрей: «Про, мать их так, эльфов»:

Дальше дорога пошла вверх по огромным обветренным валунам:

И привела к потрясающей красоты мосту над пропастью, после которого и начинается подъем к Намче.

Дальше нас ждала сущая пытка – несколько часов вверх по тропе, серпантином взбирающейся по скалам, где даже портеры под конец отдыхали через каждые сто метров, а быки с трудом переставляли копыта по осыпающимся камням.

Зато на этой тропе расположена первая смотровая площадка, с которой виден Эверест:

Там же хитрые непальцы продавали мандарины по доллару за штуку, так как после затраченных на подъем сил невообразимо хотелось выпить воды и сесть что-нибудь сладкое.
Забравшись наверх, мы выпили молочного чая с видом на высокогорные районы с замерзшими водопадами и скалами, поросшими бедной растительностью, путь к которым был у нас впереди.

Передохнув и позвонив домой, мы вошли в Намче, покрутив перед входом буддийские барабаны с молитвами, под которые я взял за правило каждый раз загадывать желание.

Мы вписались в лодж, перекусили чесночным супом и яблочным пирогом, а затем немного отдохнули, так как с непривычки усталость казалась какой-то всеобъемлющей. Вдобавок мы обгорели, позабыв с утра воспользоваться кремом от загара, особенно пострадала шея.
Как результат, меня начало немного мутить: когда мы пошли гулять по окрестностям Намче, с целью разведать предстоящую на следующий день дорогу, у меня начались легкие галлюцинации, казалось, что зрение стало по аналогии с зумом фотоаппарата – то наезжать, то отъезжать на предмет фокусировки, что привело к тому, что я не мог смотреть, как Андрей стоит на краю пропасти, ибо мне казалось, что он в нее падает. Слава Богу, через час это прошло, но в это время трясло меня не по-детски.
Прогуливаясь по окрестным скалам, мы нашли на вершине холма древнее капище: повсюду были свалены камни с вырубленными молитвами, стояли флажки и прочие ритуальные принадлежности.

При этом местные жители использовали данное место в качестве каменоломни, обтесывая камни и относя их вниз, в город на носилках, прикрепленных к спине, словно сошедших со страниц учебника истории древнего мира.

Погуляв пару часов и разведав дорогу дальше, под вечер мы вернулись в Намче, чтобы выспаться и отдохнуть.

Продолжение следует…

@настроение: Наконец-то сел написать

@темы: фото, треккинг, путешествия, отдых, Непал, Гималаи

22:19 

Наконец нашел себе квартиру-мечту,..

Счастье побыть в тишине
...после покупки которой перестал бы переезжать с места на место.
Дом преподавателей МГУ на Ломоносовском проспекте, где мы в 2010-2011 гг. снимали квартиру с видом на Москву.
Трехуровневый пентхаус в правой (на фото - дальней) короне:

Общая площадь 563 метра, жилая 450 метров, кухня 50...
То что нужно для реализации моей мечты детства.
Правда цена... $5 млн.
Хочу-хочу-хочу, но пока плохо представляю как и когда.
Надо поднапрячься и материализовать...

@настроение: взбудораженное

@темы: фото, семья, мечта, дом, Москва

23:50 

Пожарные краны, как арт-объект

Счастье побыть в тишине
Поскольку моя машинка в понедельник решила сломаться, я второй день путешествую на метро.
Воспользовавшись моментом, решил реализовать своё давнее маниакальное необъяснимое желание - сфотографировать пожарные краны на всех станциях метро по пути следования, поскольку заметил, что многие из них представляют собой очень интересные арт-объекты.
***
Галерея пожарных кранов на маршруте "Кожуховская" - "Новые Черёмушки":

***
Метро "Кожуховская":


Метро "Дубровка"
Метро "Крестьянская застава"
Метро "Римская"
Метро "Площадь Ильича"
Метро "Марксистская"
Метро "Третьяковская"
Метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии
Метро "Шаболовская"
Метро "Ленинский Проспект"
Метро "Академическая"
Метро "Профсоюзная"
Метро "Новые Черёмушки"
Все фото с мобильного телефона.

@настроение: Любопытствующее

@темы: фото с мобильного, фото, работа, пожарный кран, метро, искусство, арт-объект

21:11 

Начинаем новую жизнь в новый год и предстоящая поездка в Непал

Счастье побыть в тишине
Последние несколько лет я всё время заболеваю на свой д.р. Вот и 2012 не стал исключением: 15 вечером мне стало худо, 16 надо было идти на работу из-за очень важного совещания, а 17 вечером я обещал по-полной проставиться в офисе, посему опять не мог прогулять. В итоге последний день триады я прожил на Колдрексе, но не пожалел, ибо вечером меня пришло поздравить очень много коллег, все говорили приятные слова, что самое важное – искренние, а так же надарили кучу подарков.
Потом 18-19 я поболел поработал дома, 20 должен был выйти из-за пары важных встреч, где снова посадил прорезавшийся голос, а вчера, 21, я отмечал свой д.р. с друзьями в отличном итальянском ресторане Pro Bono.
Что очень приятно – смогли приехать все те 20 человек, которые подтвердили свое участие. Многие героически сдали малолетних детей бабушкам и дедушкам, забросили свои диеты и поздравляли меня с 17:00 до часа ночи, пока мне не позвонили родители с просьбой вернуться-таки домой и отпустить их поспать.
Меня опять всего запоздравляли и задарили подарками, а самое главное, все не хотели расходиться, хотя обычно отчаливают через пару часов, так что пришлось их «разогнать», объяснив ситуацию дома.
Правда, я напрочь добил свой голос, так как вторую часть вечера мы играли в «Остров Страха» (типа «Мафии», но интереснее – с дополнительными персонажами и мульками), где я был ведущим.
Я практически не пил, но как-то так переполнился эмоциями, что всю ночь не мог заснуть, лишь под утро задремав на пару часов. Наверное, это был лучший день рождения в моей жизни. При этом самый ценный подарок мне сделала Ню: помимо того, что она подобрала мне этот ресторан и помогла с организацией мероприятия, она подготовила для меня презентацию Power Point, в которой сумела свести воедино все те грани, которые я по-отдельности проявляю в разных ситуациях и для разных людей, показав их вместе, обнажив истинного меня, которого я обычно скрываю, подведя что-то вроде промежуточных итогов достигнутого к 30 годам, так что я с трудом удержался, чтобы не заплакать.
А сегодня к обеду, мы поехали в гости к моему братику и заказали себе на март авиабилеты в Непал, так как он уговорил меня пойти с ним вдвоём в поход к Эвересту, так что через полтора месяца я возьму рюкзак и с несколькими пересадками, часов за 20 доберусь до предгорий высочайшей вершины мира, где отключусь от Интернета и телефона на пару недель. Братик там уже был однажды и привёз с собой багаж роскошных фото и обновлённую голову, очищенную от всяких мирских глупостей, так что, пойдём мы уже по известным ему маршрутам. Из его друзей никто не собрался, так что будем путешествовать вдвоём (Ню героически остаётся с Лё дома).
Вернувшись домой, я опять на эмоциях не смог поспать днём, но, тем не менее чувствую себя великолепно, всеми клетками кожи ощущая, что начинается новый, очень важный год в моей жизни, тем более что наша астролог сказала, что в этот год я смогу выйти на какой-то новый уровень, поскольку планеты выстраиваются так, как стояли при моём рождении, а потому меня ждут новые силы, новые дела и новые достижения.
Ну что же... как раз завтра начинается год дракона, а я испытываю огромную слабость к этим чудесным созданиям, пара которых остаётся моими тотемами с самого детства. Хочу, чтобы этот год, стал лучшим из тех, что были в моей жизни.

@настроение: Предвкушающее

@темы: эмоции, фото, семья, праздник, отдых, друзья, день рождения, братик, благодарность, Эверест

03:02 

Ночная фотосессия, звёзды шоубизнеса, твид и московские сэконд-хэнды

Счастье побыть в тишине
Сегодня полночи я ездил с компанией из полутора десятков «звёзд» и «звёздочек» российского шоубизнеса(половину которых, как у Задорнова в монологе, я где-то видел, но не знал ни по имени, ни по фамилии) с одной пафосно-исторической площадки на другую в рамках какой-то странной благотворительной фотосессии. Причём перечень площадок держался организаторами в тайне, так что кроме них никто не знал, куда ехать. Как объяснил фотограф, это нужно для получения искренних эмоций.
Как я туда попал, осталось для меня загадкой.
На одной из площадок с панорамным видом на Храм Христа Спасителя мы застряли в компании с Анжеликой Агурбаш и Анной Плетнёвой из группы «Винтаж», потому что машина, закреплённая за нами, опаздывала.
Оказалось, она попала в мелкое ДТП, а потому из-за бешеного ритма мы пропускали одну из площадок, но продюсер съёмки обещал всё решить к следующей.
Чтобы не замёрзнуть, мы с девушками зашли в ближайшее открытое заведение, где мне стоило большого труда поддерживать с ними интересную беседу, не увлекаясь бросанием на них сальных взглядов.
Ситуацию разрядил припоздавший Сюткин, который приехал к нам с концерта в ожидании поездки на следующую загадочную площадку.
За чашкой французского кофе с коньяком мы обсудили с Валерием и дамами особенности развития мужского делового костюма с 70-х годов до наших дней, поговорили о твиде и различных рисунках «в рубчик» и, к моему изумлению, закончили разговор обсуждением сэконд-хэндов Москвы, в которых, как оказалось, Сюткин прекрасно разбирается и регулярно подбирает себе винтажные костюмы для выступлений.
Наконец приехал продюсер с частью «звёздных фотомоделей». Глядя на утомлённые после бурного дня лица Анжелики и Анны, я буркнул «Ну, наконец-то!», - на что огрёб кучу шутливого негатива от организатора съёмки, который демонстративно схватил вилку и нож с одного из столиков, чтобы порезать меня на кусочки.
Не растерявшись, я натянул на голову пиджак, задрал вверх руки, как делал Бивис в приснопамятном «Beavis & Butthead», и с криками: «Ты угрожаешь великой кукурузине?! Великая кукурузина убьёт тебя!», под всеобщий смех погнал его по кругу, регулярно шлёпая по заднице, до тех пор, пока он не натолкнулся на басисто покатывающегося со смеха Колю Баскова...

Здесь я, наконец, проснулся и подумал: «Ну, надо же, какая хуйня может присниться...»


@настроение: Удивлённое

@темы: шоубизнес, фото, сны, кофе, Храм Христа Спасителя, Сэконд-хэнд, Николай Басков, Винтаж, Валерий Сюткин, Бивис, Баттхед, Анна Плетнева, Анжелика Агурбаш, Butthead, Beavis

19:15 

Оптимистичненько так

Счастье побыть в тишине
Заехал в свою любимую поликлинику Управделами Президента сердечко проверить, а то побаливает иногда, и при входе у главного лифта встречает меня чудесная табличка:


Особенно понравилась фраза "Добро пожаловать!" в этом контексте.
:five:

@настроение: пятничное

@темы: здоровье, фото

23:12 

Осень, тощие утки, коньяк и псевдополитика

Счастье побыть в тишине
Осень...
Когда температура воздуха несколько дней подряд держится на уровне -8, а вода в водоёме в силу законов физики не может опуститься ниже +4, оставаясь в жидком состоянии, она становится тянучей, ленивой и тяжёлой, как выдержанный коньяк. Свинцовое небо, отражаясь в этом засаленном зеркале, делает волны чёрными, и они уверенно, хоть и безрезультатно, толкают в бока роскошные, но запоздавшие катера и яхты, которые не успели попрятаться в сухие доки элитных коттеджных посёлков Клязьминского водохранилища.
Голодные утки, пока не набравшие нужное количество жира на зиму, осаждают голубые пластиковые понтоны, в надежде поживиться чёрствым хлебом, бросаясь стаями к случайным посетителям этих унылых берегов, стоимостью под тридцать тысяч долларов за сотку. Надежда пернатых тает, так как двуногих гостей становится всё меньше и меньше с каждым днём, ибо сезон закончился, и вместе с засохшими дубовыми листьями берега засыпает осенью и первой снежной крупой.
Осень...
Узкие набережные пустынны, и о людях скоро будут напоминать лишь остатки коробок от вина, не убранные пластиковые пакеты и скелеты фонарей, которые теперь не зажгутся до весны. Потом зима вступит в свои права, и вся эта шелуха скроется под белым норковым манто. Вода перейдёт из жидкого состояния в твёрдое, станет серебристой, с отдельными синими пятнами плавунов, и на поверхности водохранилища разноцветными грибами вырастут палатки ярых любителей рыбной ловли. А утки... утки улетят, в надежде на лучшее.
Удивительно, но всё вокруг пронизано этой тяжёлой осенней энергией. Эти утки и эта осень смотрят на меня с каждого предвыборного билборда, изображающего бурную жизнь на уровне +4 при окружающей среде в -8. Вокруг всё вроде холодно, но вода ещё колышится, словно из вежливости не может замёрзнуть и уснуть. Опускаешь в неё руку и чувствуешь тепло, просто потому что вокруг холоднее. А утки... утки из псевдо-свободных газет и псевдо-оппозиционных партий бросаются на каждую корку хлеба, чтобы пополнить свой жировой запас на зиму, потому что скоро всё замёрзнет до весны, и им придётся улетать, чтобы не умереть с голоду. А роскошные яхты и катера, в каютах которых, я уверен, тепло, сухо, и припрятан выдержанный коньяк, лениво качаются на волнах окружающего пространства, так как в любой момент могут спрятаться в сухих доках.
Что же до псевдо-политической и псевдо-демократической воды, то скоро она замрёт до весны, редко где просвечивая плавунами. А в чём я уверен точно, так это в том, что после того, как всё устаканится и замёрзнет окончательно, на поверхности водохранилища, разноцветными грибами вырастут палатки ярых любителей рыбной ловли, так удачно пользующихся моментом всеобщего зимнего покоя и смирения.
Главное, чтобы от людей осталось что-то кроме пустых коробок от вина, пластиковых пакетов да скелетов погаснувших фонарей, хотя... белое норковое манто всё скроет...


@настроение: разочарованное

@темы: фото, политика, осень, мысли

23:06 

Несколько капель кошачьей крови на алтаре религии консьюмеризма

Счастье побыть в тишине
Сегодняшний день принёс с собой всплеск сектантской шопоголии, нашедшей отражение в поездке в Мегу «Белая Дача» для покупки полочкидлякнижекмеховыхуговдлянюдетскогостоликаковровыхдоро жекпопросьбесоседейснизуцветкаскашповерхнейодеждыниж негобельякофейныхчашексблюдцамикексовсимбирёмпылесосавзаменсломавшегос
яипрочейхуйниизкоторойслававселенноймыкупилитолькомалуючасть.
Что хорошо, но в итоге не совсем: у меня появился ещё один приличный костюм, к которому прилагался роскошный чехол для поездок. Кстати, чехол меня порадовал даже больше костюма. Я даже хотел было разжиться пальто в тщетной попытке придания себе солидности и начальственности, но понял, что с моим любимым рюкзаком Wenger это будет плохо сочетаться, да и на мотоцикле будет неудобно ездить следующей весной, а потому отложил сиё приобретение до момента появления кожаного портфеля, если таковой наступит.
Что плохо, но в итоге хорошо: вечером мне пришлось делать срочную операцию по удалению вросшего ногтя Кошке, который по моему недогляду умудрился вырасти колесом турецкой сабли и пропороть кожу на её передней лапе. Всё прошло неплохо, хотя крови было довольно много, но теперь она зализывает свои раны и довольно урчит, будучи избавленной от источника боли и дискомфорта.
Сейчас же, пребывая в относительной тишине и пустоте, я составляю себе план на следующую неделю и медитирую на свою любимую галлюциногенную стену в розовой комнате, из которой под пристальным прищуром глаз иногда вылезают драконы, ветки вишнёвых деревьев и лица в красочных Венецианских масках. В тарелке лежит гроздь зеленого винограда, хоть и с косточками, а в желудке неспешно переваривается хурма, которая была совсем не вязкой, Ню смотрит на кухне что-то про Колю Баскова, который мне глубоко параллелен, так как его философия про «Деньги в кассу, искусство в массы» мне далека.
Мне ближе моя любимая глюкостена...

@настроение: умиротворённое

@темы: фото, отдых, мысли

Специалист по созданию светлого будущего

главная