Мне совершенно нечего написать, кроме того, что я очень устал и с трудом дотягиваю до отпуска, который предстоит на следующей неделе.
А ещё, меня жуть как бесит затягивающая меня зона комфорта, надеюсь, после того, как отдохну и наберусь сил, она пройдет сама собой, и я снова начну хотеть от жизни чего-то нового и большего.

У нас на термометре +37, а за окном дождь.
Субтропики...

В районе Южного Порта, где сейчас живу, я стал меньше развиваться. Здесь атмосфера не располагает: выходишь из дома в любое время дня и ночи - почти у каждого подъезда на лавочках сидят здоровые молодые парни и потягивают пиво, вместо того чтобы работать, двигаться куда-то...
Пока дойдешь до метро или супермаркета, встретишь очень много алкоголиков и лузеров... А женщины... на что они здесь похожи в большинстве своем - глаза потухли, фигура утрачена, в зубах сигареты, а в хозяйственных сумках пиво.
Здесь даже в магазинах по-другому ассортимент товаров разложен - на Юго-Западе - при входе овощи, фрукты, свежее мясо и рыба, а здесь - ликеро-водочный отдел.
Это печальное зрелище всеобщей деградации.
А самое главное - порой чувствуешь, как эта энергетика проникает тебе под кожу холодными липкими щупальцами и затягивает в трясину...
Часто стал ловить себя на мысли: "А куда дальше, мне и так неплохо, можно расслабиться"... Это самое худшее, что только может быть.

На прошедшей неделе я либо стал свидетелем фантастического совпадения, либо автором маленького чуда по изменению пространства.
Сейчас мы заняты обжитием нового загородного дома, материализованного мной из бумажного макета, и в этот отпуск нам должны были пробурить скважину на воду.
Немного технического ликбеза...Немного технического ликбеза:
Скважины бывают двух типов: песчаные (около 25 метров глубиной), которые дают только техническую воду и быстро заиливаются, и известняковые (или артезианские, глубиной более 40 метров), дающие воду отличного качества многие десятилетия. Будучи ориентированным на более качественные вещи, я выбрал второй вариант, хотя в нашем дачном поселке такая есть только в одном доме из пятидесяти.
По статистике, изученной мной в интернете, в Егорьевском районе Подмосковья средняя глубина артезианских скважин – 40-70 метров, хотя конкретно в той местности, где мой дом (в соседней деревне и в нашем поселке), глубина скважин – 104 метра. И если 40-70 метров – это первый слой известняка, то от 70 и глубже – уже второй слой, более древний.
Что же произошло такого волшебного?
Бурильная машина приехала вовремя и начала работу. Ребята прокосили тропу к речке, чтобы брать себе напрямую промывочную воду, которой по технологии поднимают на поверхность добытый грунт, и приготовили все для бурения. В первый день они ушли на 53 метра в глубину, но меня ждало большое разочарование: начиная с 30 метров, когда должен был пойти известняк, вместо многометрового пласта, наполненного водой, словно губка, бурильщики обнаружили бестолковый слоеный пирог, где один метр известняка чередовался с двумя-тремя метрами красной глины, не пригодной для проведения воды.
Поскольку изначально я поставил себе цель найти воду на глубине до 60 метров, и, исходя из этого, рассчитывал бюджет (он, кстати, довольно большой - 2500 рублей за каждый метр скважины), я был несколько расстроен. Отсутствие воды в первом горизонте известняка означало уход на второй горизонт, а стало быть, почти двойной рост затрат. Я, конечно, имел с собой резерв на этот непредвиденный случай, но тратить столько денег мне было бы досадно. Бурильщики тоже были не в настроении, ибо разработка глубоких скважин предполагает для них очень много проблем с обсадкой труб, да и нижние слои гораздо более твердые, чем верхние, а, стало быть, бурить их труднее.
Вечером мы разошлись, чтобы набраться сил перед сложным днем. Когда все домашние уже спали, я лег и долго-долго смотрел на лес за окном, словно стараясь пройти по корням деревьев вниз и попытаться понять, что пошло не так. Я вошел в легкий транс, свойственный осознанному засыпанию, и сосредоточился на моей изначальной цели. Голова гудела от понимания того, что я пытался сделать с окружающим меня миром в моем пространстве вариантов, в котором, по моему убеждению, должна была быть вода.
Немного практического волшебства:
Я попросил помощи у Вселенной и стал визуализировать подземное пространство, стараясь почувствовать все эти тяжелые слои из песка, глины, различных известняков и гранитов. Я словно бы видел его в разрезе на картинке, а, когда оно выстроилось в четкую схему, я стал двигать слои на этом рисунке пальцами, будто меняя векторные фигуры в графическом редакторе. Я состыковывал верхние слои известняка из разрозненных нитей в более толстые канаты, лепил руками резервуары и трещины, перегонял воду из одних емкостей в другие и выстраивал систему, при которой у меня должна была появиться вода, при этом, я старался не испортить всю картинку в целом, чтобы не нарушить тот баланс, который поддерживал окружающую меня землю в текущем состоянии. Достигнув задуманного, я заснул…
Утро принесло мне дикую слабость и кашель. Казалось, я израсходовал очень много энергии, мой организм не выдержал этого напряжения, и я разболелся. С трудом позавтракав, я вышел на улицу, чтобы погреться на солнышке.
Через полчаса подошел бригадир бурильшиков – приятный дагестанец по имени Джамал. Я сказал ему, что проверил деньги и убедился, что мы можем бурить до второго горизонта.
Они приступили к работе. После нескольких оборотов бура, ребята его остановили. Я подошел к Джамалу и спросил в чем дело. Он ответил, что все в порядке, но его что-то смущает. Он объяснил, что когда бур натыкается на воду – это сразу видно, поскольку промывочная вода, которой поднимают на поверхность добытый грунт, резко пропадает, словно всасываясь в подземную емкость. В моем случае он ничего подобного не видит, промывочная вода никуда не уходит, но он почему-то чувствует себя несколько взволнованно.
Немного помявшись, бригадир приказал вынуть буры и спустить вниз насос, чтобы проверить, нет ли в скважине воды. Когда всё было сделано и устройство проработало с четверть часа, он подошел ко мне и сказал: «Похоже, тебе крупно повезло, в скважине есть вода. Какой-то редкий случай: из-за высокого внутрипластового давления мы не увидели, что прошли водяную жилу, поскольку промывочная вода не стекала внутрь. Скорее всего, в том доме, где скважина 104 метра, ее тоже не заметили, а потому пошли бурить дальше, до второго известняка».
Они прокачивали скважину весь день до состояния чистой воды, при этом их трехкубовый насос спокойно работал на полную мощность. В результате я заплатил им за 53 метра работы, и они уехали.
При этом давление воды таково, что после их отъезда она поднялась до самой поверхности и продолжала лезть выше. Не удивлюсь, если в следующий приезд обнаружу у себя на участке природный фонтан.
После того, как мы установим кессон и прокачаем скважину до полностью прозрачного состояния, хочу сдать воду на анализ: будет здорово, если она обладает целебными свойствами.

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

До кризиса у Банка Москвы, как и у некоторых других банков, были ипотечные программы в йенах, австралийских долларах и прочей экзотической валюте с низкими ставками.
Многие не очень разумные люди повелись на эти акции, не оценив собственные силы и валютные риски, и, в результате, после изменения курса, конкретно вляпались.
Теперь они просят, чтобы Агентство помогло им расплатиться по таким проблемным долгам.

Сегодня с утра проблемные заемщики даже устроили небольшой митинг перед нашим входом:Сегодня с утра проблемные заемщики даже устроили небольшой митинг перед нашим входом:







Мне интересна пара вещей:

1. Почему мы должны делать это за счет средств, выделенных нам на другие программы, если государство выделяет деньги ВТБ, купившему Банк Москвы, на латание дыр в его балансе?
2. Почему мы должны платить за жадность этих людей, которые погнались за выгодой, но не рассчитали свои силы и не подумали о рисках, которые всегда сопутствуют выгодным предложениям?

Предполагаю, что нам сегодня позвонят из Правительства и попросят помочь этим людям для снятия социальной напряженности, мало того, наверное, мы будем вынуждены это сделать, но это как-то неправильно.

ps: Из всего этого можно сделать вывод, что многим нашим соотечественникам пока чуждо такое понятие, как "ответственность за свои решения и поступки", и они предпочитают надеяться на доброго дядю, который решит все проблемы, или же на извечное русское "авось"...

Я очень люблю находить недорогие качественные вещи. По этой причине я очень люблю сэконд-хэнды, корейские автомобили, заведения Росинтер Ресторантс, магазины Икеа и Леруа Мерлен, а так же чай Greenfield.
Всё чаще начинаю удивляться бытовой электронике китайских марок: раньше она была отвратительной (про фирменные производства SONY, Matsushita и иже с ними, расположенные в Поднебесной, я не говорю, там контроль качества нормальный от головных компаний, я именно про «родные» китайские марки), сейчас же китайцы начинают оставлять далеко позади всех остальных производителей со своими доморощенными компаниями.
Поделюсь находкой:
На прошлой неделе я потерял сотовый телефон, а потому задумался, что мне купить взамен. Покопавшись на Яндекс.маркете я нашел аппарат с очень приличным дизайном, украденным созданным на основе бенчмарка Nokia E72, включающий в себя: 3 SIM-карты (я не маньяк, просто исторически у меня был Билайн и прямой Мегафон, а на работе выдали служебный МТС, из-за чего я таскал с собой двухсимочный тач и коммуникатор с QWERTY клавиатурой, так как я люблю что-то записывать, а потому 3 симки стали главным критерием при покупке); упомянутую выше QWERTY клавиатуру; камеру; поддержку MicroSD карт; Интернет, ММС и прочую коммуникационную белиберду, порожденную нашей ИТ зависимостью; светодиодный фонарик! (о чудо, как я радовался, когда на старом коммуникаторе прошил вспышку под работу в виде фонарика); FM-радио; предустановленные ICQ, Skype и пр.; и, внимание, телевизор! (отрада для ребенка в дороге).
Из недостатков – у него нет Wi-Fi и GPS (ГЛОНАСС тоже нет), но, думаю, в следующей версии появятся.
А что самое главное: стоит всё это удовольствие в белом корпусе всего 2000 (две тысячи!!!) рублей. Так что можно терять телефоны хоть ежемесячно и (если, конечно, вдруг захочется) спокойно гулять вечером по пролетарским районам без особого ущерба для семейного бюджета.



ps: Еще бы делали эти телефоны в противоударном и водонепроницаемом корпусе, со встроенным перочинным ножом и открывалкой...
pps: Кстати, как писал в своей автобиографии глубоко уважаемый мной Генри Форд, он строил свою компанию именно на принципе, что качество не должно стоить дорого! Так что, думаю, через несколько лет и на китайских автомобилях можно будет ездить, если они научатся их делать так же хорошо, как телефоны.

У меня из окна сегодня видно совершенно роскошное небо:



Лежу, любуюсь, вместо того чтобы спать одновременно с остальными домочадцами, воспользовавшись удобным моментом.

2012.03.26 Пн. Dragnag 4700 - Cho La Pass 5368 - Dzonglha 4830 - Lobuche 4910
Утром понедельника мы встали пораньше, так как у нас был запланирован очень большой переход через перевал Чо-Ла (5368 м) в предгорье Эвереста, городок Лобуче (4910 м).
В лодже с нами ночевала группа из 17 американцев от 40 до 70 лет, с большим количеством портеров и несколькими гайдами, которая так же должна была лезть на Чо-Ла. Они оказались очень дружелюбными и с удивлением расспрашивали нас о похождениях на Ренджо и Нгозумбе, а, услышав про ледяную переправу, назвала нас “Crazy Russians”.
Американцы по совету своих гайдов вышли на перевал еще затемно, на полтора часа раньше нас.
В силу большой высоты, подъем до горного плато, за которым расположена Чо Ла, был заснежен, а ручей сочился тонкой струйкой в прогалинах льда.

Проанализировав причины сложностей на предыдущих больших переходах, после которых я «умирал», я понял, что 90% проблем скрыто в моей голове, которая слишком много думает, анализирует, понимает все трудности пути, уровень кислорода и особенности внешней среды, в результате чего пугается и начинает меня жалеть, подрывая боевой дух. Чтобы с этим справиться я придумал ноу-хау, как заставить хор внутренних голосов замолчать и не нагонять жути: я стал считать шаги, чтобы забить мозг рутинной задачей и не оставлять ему время «на подумать».
Это дало потрясающие результаты – я стал идти очень быстро и почти не чувствовал усталости. С этого момента Андрей с трудом меня догонял и постоянно поражался тому, что я начинал его поторапливать.
В качестве первого бонуса от новой технологии, наверху, еще до Чо-Ла, мы обогнали треть пожилых американцев, после Чо-Ла еще треть среднего возраста и только самые молодые из них (мужики 40-45 лет) пришли в Джонглу всего на 20 минут раньше нас при том, что они шли без рюкзаков и имели полуторачасовую фору. Но обо всем по порядку.
На плато перед подъемом мы передохнули и полюбовались рассветом, так как солнце как раз поднялось над гребнями гор.

Впереди нас ждал 200 метровый подъем по старой марене – каменистой осыпи с огромными валунами, одолеть которую во многих местах можно было лишь на четырех конечностях.

Когда, преодолев 8963 шага (считая от лоджа), мы забрались на перевал, меня ударило в спину сильнейшим порывом ветра и потащило вперед к обрыву, так как рюкзак предательски стал чем-то вроде паруса. Чтобы не улететь со скалы вниз я сгруппировался и упал в бок за камни, крикнув шедшему позади Андрею про эту неожиданную опасность. Он осторожно поднялся ко мне наверх, и мы смогли оглядеться.
В принципе, Чо Ла считается одним из сложных перевалов, где постоянно кто-то падает, ломается и пропадает, но зато наградой за его преодоление служит потрясающей красоты тысячелетний ледник. Собственно, я полагаю, что чудовищной силы порывы ветра и связаны с этой особенностью, так как с разных сторон хребта по-разному нагрет воздух.

Про «неплохой» вид на горы в виде «бонуса» можно даже не говорить.

Мы отпраздновали подъем глотком коньяка из моей хэндмэйд бутылки и долго медитировали на окружающее великолепие.

Поскольку впереди нас ждал длинный путь до Лобуче, нам пришлось идти дальше, правда, сразу возник вопрос «Как?», так как мы сидели на вершине обледенелой скалы, внятный спуск с которой отсутствовал. Здесь нам на выручку пришел портер с несколькими рюкзаками упомянутых американцев – я увидел, по какому маршруту он пополз вниз, и предложил спуститься там же.
Для спуска нам пришлось вспомнить навыки скалолазания, опробованные пару раз на альпинистской стенке на Кутузовском, поскольку путь вниз лежал по заснеженным вертикальным выступам. Решив, что раз портер прошел там с несколькими рюкзаками, мы сможем пройти с одним, мы двинулись вниз:

После спуска нас ждало продолжение красивейшего ледника, масштабы которого лучше всего передаются этой фотографией под названием «Найди Андрея». К слову, за ним огромный ров глубиной метров 30, до дна заполненный слоеным льдом, так что то, что попало на фото, – лишь «верхушка айсберга»:

От Чо Лы мы шли долгой ледяной долиной, временами соскальзывая с камней и глубоко проваливаясь в снег, а затем продолжили тренировку по скалолазанию, сползая вниз по красивым камням, нагретым высоко поднявшимся солнцем.

В Джонгле (4830), которая является чисто туристическим поселением из трех лоджей для треккеров, что идут с Чо Лы или на нее и не могут осилить большой переход, мы выпили дорогущего, как и всё здесь, мятного чая; поболтали по-французски с очаровательным швейцарцем, рекомендовавшим нам хороший лодж в Лобуче и очень удивленным нашим правильным произношением спецшколы им. Шарля де Голля; а затем, под удивленные крики 17 американцев, которые, будучи еле живыми, вписались в лодж с ночевкой и делились друг с другом ощущениями от подъема, взяли рюкзаки и двинули дальше, слушая восхищенные хлопки и крики в нашу сторону.
Дорога до Лобуче из 9500 шагов провела нас по удивительным ущельям, расположенным в тени огромных шеститысячников Arakam Tse, Cholotse и Tabuche, была окутана красивейшим туманом и казалась загадочной от поющих под ветром лугов сухоцветов.

Однако уже на подходе к Лобуче этот туман вышел нам боком – поднялся сырой холодный ветер и начал падать снег, который вынудил караваны яков и портеров, что несли тяжеленные листы фанеры для постройки нового лоджа, двигаться в ускоренном темпе. Мы так же ускорились и поставили мини рекорд: на карте было отмечено, что путь от Джонглы обычно занимает 5 часов, мы же одолели его за 2,5.

Едва за нами закрылась дверь лоджа Alpine Inn, рекомендованного швейцарцем, как на улице поднялся настоящий снежный буран, который завалил весь город и сломал вышку сотовой связи у Эвереста, из-за чего я так и не смог позвонить домой, хотя мечтал об этом всю дорогу.
Мы сидели в теплом лодже с (о чудо!) двойными рамами, пили Hot Lemon и слушали, как за дверями воет ветер.
Пожалуй, из всего путешествия мне больше всего понравился именно этот день с перевалом Чо Ла, потому что я обрел веру в свои силы и смог вдоволь насладиться красотами дороги, несмотря на все сложности, с которыми она была сопряжена.
2012.03.27 Вт. Lobuche 4910 – Gorak Shep 5140 - Kala Patthar 5554
Ночью я выспался и, несмотря на 9 часовой переход прошлого дня, чувствовал себя великолепно. Утро принесло с собой вид на немыслимое количество снега, засыпавшего все тропы и блестевшего на солнце так, что Андрею пришлось купить себе солнечные очки (он забыл свои дома), чтобы не ослепнуть.
Мы собрались прогуляться к Эвересту до городка Gorak Shep, расположенного прямо рядом с Everest Base Camp, отправным пунктом для альпинистов, однако в базовый лагерь мы решили не идти, а должны были залезть на самую высокую точку нашего путешествия, небольшой пригорок Kala Patthar (5554 м), а затем вернуться обратно.
Справки ради, уточню, что большинство туристов, приезжающих в Непал, приходят по прямым дорогам без перевалов в Лобуче, оттуда двигают в Горак Шеп, где ночуют и совершают одну и ту же ошибку: идут в базовый лагерь. Для чего они это делают понять невозможно, так как эта точка представляет собой большую помойку с десятком палаток, где альпинисты, планирующие покорение Эвереста, живут полтора месяца для акклиматизации, а затем лезут наверх. При этом самого Эвереста из Base Camp не видно, так как он загорожен другими вершинами. На Кала Паттар же, расположенный по соседству, забираются единицы, хотя это простейшая задача, решение которой открывает доступ к прекрасной смотровой площадке, откуда «Вершина мира» видна как на ладони.
Оставив вещи в лодже, мы пошли по долинам, ставшим неузнаваемыми из-за снегопада.

Дорога Лобуче – Горак Шеп – одна из самых оживленных в Гималаях: нам встречались какие-то безумные толпы людей, шедших в базовый лагерь или из него, там были даже целые группы американских школьников лет 14-15, галдевших, как проклятые и портивших вид.
Разумеется, и здесь не обошлось без караванов яков, перевозивших еду для всей этой оравы, ночующей в дорогущем Горак Шепе, хотя Лобуче расположен лишь в 2 часах и 6500 шагах от него.

Устав за предыдущий день, Андрей плохо себя чувствовал, потому шли мы не спеша, регулярно останавливаясь, чтобы передохнуть. Горак Шеп встретил нас снежными заносами и по-прежнему поломанной сотовой вышкой.

Мы выпили дорогущего туристического чая с шоколадкой и полезли на Кала Паттар, сделав 3686 шагов вверх.

Сверху нам открылся шикарный вид на Эверест (темный слева) и соседние вершины:

Заснеженные долины предгорья, по которым мы шли до Горак Шепа так же были видны отсюда, как на ладони.

Отдельное восхищение вызвал воробей, каким-то чудом оказавшийся здесь. Он с удовольствием позировал для фотографий, клянчил орешки и мечтал пообщаться. Наверное, он являл собой реинкарнацию какого-нибудь погибшего в этих горах альпиниста или буддийского монаха, расстрелянного китайскими пограничниками.

Помедитировав на окружающую красоту, мы вернулись обратно в Лобуче, где, в силу совпадения, в наш лодж пришли наши 17 американцев, которые радушно нас встретили, расспросив о том, куда мы забрались сегодня. Они, как и положено ленивым туристам, планировали идти в Горак Шеп завтра с ночевкой, чтобы оттуда прогуляться до Base Camp.
Вечером мы провели с Андреем «внутреннее совещание» на предмет дальнейших шагов. Изначально мы хотели идти из Лобуче на третий перевал Kongma La (5535 м), но почувствовали себя уставшими от постоянных нагрузок в разреженном воздухе и бомжевания по фанерным сараям без удобств, в результате которого у нас уже даже появился специфический сладковатый запах. Вдобавок, Андрею стало совсем худо – он еле передвигал ноги и сказал, что готов отказаться от третьего перевала, на который собирался везти нас из спортивного интереса. В результате мы решили спускаться обратно к цивилизации.
Очень сильно, обветрились губы, почти до мяса, корка крови выглядит так, будто с кем-то дрался.
Сотовой связи по-прежнему не было, но к счастью в лодже начал работать дохлый спутниковый интернет, благодаря чему я смог отправить домой краткое сообщение «Идем вниз, завтра позвоню».
2012.03.28 Ср. Lobuche 4910 – Pheriche 4240 – Tengboche 3860
Утром мы собрали рюкзаки, расплатились с хозяином лоджа и под теплыми лучами весеннего солнца, растопившего снежные завалы, пошли вниз.
На небольшом расстоянии от Лобуче расположено знаковое место – Tombstones, скалистый холм, на вершине которого похоронены альпинисты из разных стран, погибшие на Эвересте. Мы задержались здесь на четверть часа, слушая ветер, который играл флажками с молитвами и напевал печальные слова на своем языке.

Дорога до Фериче, прыгает по скалистым холмам и устьям ручьев, что не мешает перемещаться по ним большим караванам яков и портеров.

В Фериче, до которого оказалось ровно 10.000 шагов, мы остановились на полчаса, чтобы немного отдохнуть, и понаблюдали в это время за непальскими детьми. Они очень самостоятельные, никогда не плачут и очень рано взрослеют.
Так, в лодже, куда мы зашли выпить чаю, трехлетний сын хозяев прислуживал посетителям, разнося еду и напитки. Другой карапуз на улице тренировался носить корзину портера, которая была больше него по размеру.

С одной стороны, эта самостоятельность поражает, начинаешь понимать, какой Лё еще бестолковый лялька по сравнению с ними, но с другой стороны, их очень жалко, ибо они лишены нормального детства, поскольку уже в 12 лет начинают работать наравне со взрослыми, чтобы кормить свои семьи.
После Фериче дорога пошла вниз несколько шустрее и, что самое главное, заработала сотовая связь, так что я смог впервые за 9 дней (не считая двух минут по спутнику из Гокио) позвонить домой и на работу, чтобы спокойно со всеми пообщаться.
Мы дошли до районов с более мягким климатом, звонкими ручьями и сельскохозяйственными угодьями, где я с наслаждением увидел деревья выше человеческого роста и обилием зелени.

Из забавного – по дороге увидели караван быков, остановившийся на привал у одного из лоджей. На быков налетела стая ворон, которая распотрошила мешки с рисом и начала нагло выклевывать зерна, пользуясь тем, что погонщики ушли пить чай.

После нескольких часов пути мы спустились к потрясающе красивой долине, ведущей к Тенгбоче – буддийскому и туристическому центру, где мы хотели остаться на ночь.
На входе в нее нас встретили парадные ворота, за которыми начались обветренные скалы поросшие соснами с длинной мягкой хвоей.

Голубая река мелодично звенела по порогам и водопадам на глубине нескольких сотен метров, разрезая горы всех цветов радуги, связанные парой мостов:

Уже под вечер, когда солнце начало клониться к закату, а на горы опустился туман, виденный нами в Таме и характерный для подобных высот, вдали показался монастырь Тенгбоче (3860 м), расположенный на вершине лесистого холма. В сумме, дорога до него от Фериче заняла 15.350 шагов, то есть за день мы одолели более 25.000 шагов, спустившись по высоте более чем на километр.

Далее я буду объединять несколько дней в один раздел, так как число действительно красивых фотографий в них уменьшалось по мере удаления от горных вершин, несмотря на то, что по событиям они оставались такими же насыщенными.
2012.03.29-30 Чт.-Пт. Tengboche 3860 – Namche Bazar 3440 – Monjo 2835 – Lukla 2840
В лодже мы узнали, что по утрам в буддийском монастыре Тенгбоче проходят службы, которые могут посетить все желающие. Мы встали в 6 утра и направились к комплексу старинных храмовых построек, украшенных богатой резьбой и росписью. Ночью прошел небольшой снег, который еще не успел растаять в лучах солнца.

Где-то через полчаса с территории монастыря донесся рёв медного рога, и мы смогли войти внутрь храма, открыв тяжелые кованые ворота.
Внутри было небольшое помещение, выполненное в красных тонах, покрытое ритуальными символами и историческими сценами, а в середине здания стояла огромная позолоченная статуя будды, сделанная таким образом, что с доступной для посетителей части было нельзя рассмотреть его лицо. Мы разулись, взяли теплые коврики и сели на полу, при этом я был серьёзно сосредоточен на своих ногах, ибо уровень нашей с братом забомжеванности начал зашкаливать, и запахи от грязной одежды распространялись на заметное расстояние.
Постепенно в зал подтянулось шесть или семь буддийских монахов, которые расселись на положенных им местах, накрылись пледами и, попивая чай, подаваемый в термосе прислужником, забубнили молитвы. Это было очень скучно и монотонно. Несколько белокожих южноафриканцев из нашего лоджа не выдержали и ушли, но мы с братом досидели до конца церемонии, длившейся минут сорок.

Мы вышли в утро, более ярко расцвеченное взошедшим солнцем, и отправились на завтрак.

Дорога на Намче Базар, начинающаяся сразу за городком, заняла 15.600 шагов и оказалась сложнее, чем мы предполагали, поскольку в ней все время чередовались спуски и подъемы.
Так, вначале мы спустились прямо к реке на 4400 шагов, оказавшись прямо около воды и вначале было обрадовались…

…но потом поняли, что Намче находится заметно выше относительно уровня моря и на пару гор ниже по течению реки, просто непальцы не смогли проложить по другому дорогу.
В связи с этим мы опять полезли наверх по красивой дороге, ведущей через сосновые леса, и чередовали эти спуски-подъемы еще несколько раз.

Деревеньки стали встречаться всё чаще, количество людей выросло, и мы вышли к Намче Базару, миновав несколько красивых ступ, где увидели, что ущелье, уходящее от Намче к Лукле, заполнено дымом от лесных пожаров.

Признаюсь честно, мне стало немного стрёмно, так как совершенно не хотелось спускаться в эту гарь и дым, но мы решили идти дальше, через тот серпантин, по которому поднимались на второй день пару недель назад.
Туристический сезон официально начался, потому навстречу нам поднималось много групп, изможденных непривычным по-первости подъемом, ставшим еще более сложным от дыма и гари, висевших в воздухе. Нам встретилась даже группа из нескольких русско-украинских тётушек лет 40-50, которые несказанно расстроились, узнав, что им карабкаться наверх до Намче более 4.500 шагов.
Мы миновали любимый мост Андрея, окутанный дымом, сделавшим и без того яркую картинку еще более трагичной, и с удивлением увидели, что в скалах над ним двое энтузиастов добывают строительный камень.

Затем, уже под вечер, изрядно уставшие, мы дошли до Монджо, где и заночевали, одолев за день в сумме 24.200 шагов.
В Монджо мы наконец-то помылись, зарядили подсевшие девайсы, и я даже купил себе чистую футболку, что позволило мне переодеться и победить бомжарный запах.
В лодже, где мы ночевали, остановилось очень много непальцев, как мы поняли, из школы гидов. Инструктора подробно рассказывали им что-то на их языке, а вечером они всей компанией уселись в столовой и начали смотреть телевизор. После пары сериалов на индийском языке, под которые девушки-гиды плакали, был выпуск местных новостей с английскими субтитрами, из которого мы узнали, что в Катманду массовые беспорядки и столкновения про-коммунистически настроенных демонстрантов с полицией (Непал, хоть и королевство, но в парламенте здесь регулярно побеждает красная маоистская партия).
Утро встретило нас уже знакомым дымом лесных пожаров, который поднимался с вершин холмов, несмотряна прошедший ночью дождь, и мы спешным темпом пошли в сторону Луклы в надежде зарегистрироваться на самолет и улететь на следующий день.

За то время, пока мы шарились по горам, в нижние долины пришла весна, и повсюду распустились прекрасные цветы, которые добавляли еще больше позитива окружающему пространству.

Увлекшись красивой природой, мы даже немного сбились с пути, свернув не на тот холм, но зато обнаружили наверху древнее буддийское капище с цветными барельефами. Казалось, мир развернулся к нам лицом и старался по-максимуму поддержать нас в долгом пути в 20.600 шагов от Монджо до Луклы, из которых больше половины приходилось подниматься вверх.

В Лукле мы устроились в лодже возле аэропорта, где Андрей ночевал в прошлый приезд, и пошли регистрироваться на рейс. Нас пообещали отправить утром, на день раньше того, что было написано у нас в билетах, и велели прийти на аэродром к 8:45 для регистрации.
Выполнив все формальности, мы пошли гулять по городу, в надежде выпить вареного кофе с десертами, но обнаружили, что в кофейнях Луклы совсем не умеют готовить сладости.
2012.03.31-04.03 Сб.-Вт. Lukla – Kathmandu – Delhi - Moscow
Проснувшись утром пораньше, я вдоволь нафотографировал самолётов, как тех, что приземлялись, так и тех, что взлетали с этого крошечного аэродрома.

За завтраком в лодж позвонили и срочно потребовали, чтобы мы пришли в аэропорт, хотя время регистрации еще не пришло. Предполагаю, что они обзвонили большое число лоджей, чтобы нас найти, так как мы никому не оставляли сведений о том, где остановимся на ночь.
В аэропорту нас обыскали, зарегистрировали и… закрыли за нами блок Departure аэропорта, так как кроме нас и еще нескольких человек, никто в этот день больше не планировал улетать, а потому нас всех можно было вывезти на одном самолете и пойти домой отдыхать.
При этом приезжало довольно много людей – полные самолетики приземлялись один за другим, возвращаясь назад в порожном состоянии.
Тем не менее, нас погрузили в уже привычный облуплыш и отправили обратно в Катманду, встретившую нас традиционным смогом.

Мы добрались на такси в Тамель, где нас почти сразу отловил мужичок, который вписал нас в дешевый отель, стоивший (ВНИМАНИЕ!) - $7 в сутки за двоих без питания. Конечно, комнаты в нем напоминали облезлую квартирку киллера из фильма "Леон", но нам было нужно там лишь ночевать.

На Катманду у нас осталось 2,5 дня и две ночи, за которые мы хотели посмотреть еще несколько достопримечательностей и пошляться по городу, чтобы ощутить его колорит.
Так совпало, что за время нашего отсутствия власти города начали расширять дорогу в аэропорт, причем делали это, не особенно церемонясь с местными жителями, просто снося мешающие здания или их части. Уж не знаю, заплатили ли хозяевам какую-то компенсацию, но выглядело это очень характерно, когда от стоящего дома отбивали половину, оставляя узкую и малопригодную для жизни постройку. В дополнение к этому, над половиной города повисли огромные тучи кирпичной пыли, больше похожие на последствия боевых действий.

Там же нам попалась демонстрация маоистов, несколько сотен активистов которых разъезжали по столице на мотоциклах и размахивали флагами под присмотром полиции. В паре мест нам попались и пресловутые спецназовцы с щитами и в касках, но сфотографировать их не удалось.

В первую очередь в рамках экскурсионной программы мы заглянули в Garden of Dreams – дворец австрийского кайзера, который жил в Катманду в XIX-XX веках, до тех пор пока его не прогнали. Потом, как гласила табличка, - «В темные годы безвластия», - местные жители его разрушили, а недавно он был восстановлен на деньги австрийского же правительства. О «темных временах» напоминает скульптура сфинкса, которому отбили голову, но решили специально ее не восстанавливать в знак назидания. Но, в целом, этот дворец производит приятное впечатление, украшенный тропическими цветами и элементами европейской и колониальной садово-парковой архитектуры.

После европейского дворца мы поехали в знаковое для индуистов и неожиданное для неподготовленных христиан место – Пашупатинатх. Храмовый комплекс… в котором сжигают мертвых людей, устраивая из этого шоу.
Когда индуист умирает, родственники празднично обряжают его и приносят сюда. Здесь трупы кладут на специальные площадки у реки, где они могут «видеть» воду и небо. Родные прощаются с ними в присутствии зевак, потом заворачивают тела в ткань, словно сникерс в обертку, украшают цветами, выбрасывают в воду какие-то личные вещи и несут на другие специальные площадки у реки, где кладут тела в костер на 24 часа, а все, что после этого не сгорает бросают в реку.
Вроде традиция красивая, если бы не антураж. Во-первых, тела прогорают плохо, а потому речка засрана уже настолько, что превратилась в помойку. Во-вторых, в этом месте гужуются группы нищих, которые тут же начинают драки из-за выброшенных вещей. В-третьих, толпы народа вокруг смотрят на всё это действо, как на шоу. И, в-четвертых, в радиусе пары километров от этого комплекса в воздухе висит сильнейший запах шашлыка, напоминающий жареную свинину, и дым этот регулярно несет в сторону города.

По сравнению с индуистскими жертвенниками главная буддийская святыня города – Будданатх - понравилась нам гораздо больше.
На площади, окруженной красивыми резными храмами и старинными жилыми домами с кофейнями на крышах расположена самая большая в Непале многоярусная ступа VI века нашей эры, с трудом помещающаяся в широкоугольный объектив.

Ее основание по контору украшено огромным количеством барабанов с молитвами (которые я все прокрутил, не забывая загадывать желание). На втором ярусе по периметру стоит несколько ступ поменьше, а один из углов наполнен сотнями маленьких чашек, в каждой из которых плавает цветок.

Некоторые части ступы украшены колокольчиками, на некоторых стоят интересные статуи, где-то высажены деревья, где-то расположены деревянные настилы для молитв, где-то оборудованы небольшие бассейны с водой, а где-то горят огни. Прошу прощения за свою некомпетентность в буддизме, но я не могу прокомментировать назначение всех этих предметов, скажу только, что выглядит очень красиво. Наверное, это все нужно для демонстрации объединения различных типов энергии и гармонии всего живого на земле. Позабавило то, как местные служители практично подходят к ароматизации пространства, подливая Фанту в огонь жертвенников.

Это место посещает множество буддистов со всего света, причем у них есть свои традиции. Помимо того, что паломники, разумеется, обходят ступу кругом по всем ярусам, вращая барабаны, они еще должны покормить голубей, обитающих здесь в количестве, приближенном к площади Сан-Марко в Венеции. Разумеется, смекалистые непальцы зарабатывают на этом деньги, продавая семена кукурузы всем желающим, про торговлю сувенирами молчу.

Выпив по чашке неплохого кофе на крыше одного из окружающих зданий, мы решили прогуляться по этой части города.
Как я говорил, Катманду смахивает на большую помойку. Она заполнена мусором, мотоциклами (на которых непальцы умудряются ездить всей семьей вчетвером), раздолбанными машинами, переполненными маршрутками и автобусами, а так же грузовиками, украшение которых резьбой по металлу, росписью и коврами, формирует особую статью местной поп-культуры. В довершение всего, по этим улицам, больше похожим на современный Вавилон, ходят коровы, неспешно поедающие пищевые отходы.

Для большей загадочности всего происходящего, в центре мы наткнулись на место, где совершался интересный индуистский обряд. Посреди площади в старом городе на огромной деревянной телеге была установлена многометровая ель, украшенная золотыми шарфами и маской какого-то из божеств их пантеона. Верующие, которые принесли на площадь символические жертвы в виде монет и продуктов питания, «благословляли» дары, касаясь ими зубастой маски божества, а затем передавали эти предметы детишкам и служителям, которые лазали по телеге, перемешивая дары у подножия ели. В обратную сторону жертвователи получали сверху дары, закинутые туда другими людьми.

При этом вокруг этой ели идет активная торговля, так что жизнь не замирает, а, наоборот, перемешивается с религиозными обрядами в этой экзотической стране. А купить на улицах можно всё. Помимо сувениров и всякой интернациональной всячины, здесь продается местный чай, благовония, ювелирные изделия и вязаная одежда. Так домой я привез красивый серебряный браслет с голубыми топазами, купленный здесь за $187 (в Москве аналогичная вещь стоит около $500) и пару вязаных детских шапок в форме зверушек (около 120 рублей за шт., в Москве я бы продавал такие по 1500).

Из вечерних развлечений здесь активно предлагают гашиш, марихуану, зазывают в публичные дома, «замаскированные» под «Танцевальные клубы с душевыми кабинами». Про обилие баров и ресторанов можно не говорить.

Устав после трека, мы воспользовались лишь привычными для нас питейными и едальными заведениями, потому прокомментировать «взрослые» развлечения не могу. При этом, что забавно, в городе постоянно вырубают электричество, а потому большая часть магазинов и кабаков оборудованы дизельными генераторами и свечами. Правда, отели почему-то на это жадничают, а потому при блэкауте принимать душ довольно холодно, так как в городе нет централизованных теплотрасс.
Нагулявшись по Катманду и отстояв огромную очередь в аэропорту, работающем через одно место, мы вылетели в Дели, где после 12 часовой вечерней стыковки полетели в Москву, потратив на обратный путь почти сутки. Самолет приземлялся в Шереметьево в 9 утра, а потому я сумел застать рассвет над облаками.

--------------------------------------------------------------
По деньгам всё это 2,5 недельное удовольствие вышло весьма и весьма недорого:
1. Экипировка для треккинга в Декатлоне (туристические ботинки, носки х4, брюки х2, флис, рюкзак) – 9300 рублей (при этом у меня был еще один флис, жилетка и налобный фонарик, а спальный мешок мне одолжил брат)
2. Билеты на самолет Москва – Дели – Катманду – Дели – Москва – 26800 рублей
3. Билеты Катманду – Лукла - $305=9000 рублей
4. Дорога в аэропорт – 500 рублей
5. Деньги с собой - $1000, но потратил я только $700, да и то, на $200 купил домой ювелирку и шапки, но пусть будет $700 – 20650 рублей
Итого: 66.250 рублей или $2250
---------------------------------------------------------------
Буду рад ответить на вопросы и комментарии, пишите.

запись создана: 19.04.2012 в 01:08

2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.

После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.

Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.

Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.

Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.

Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.

Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.

Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.

Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.

2012.03.21 Ср. Таме 3820 м – Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.

Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.

Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.

Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.

Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция – солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.

Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами – привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.

Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.

Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы – Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.

Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни – компанию нам составили две симпатичные девицы – британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.


2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м – Relama Tsho 4970 м – Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.

Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.

Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.

Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.

Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…
На следующий день нас ждал первый перевал – Renjo Pass (5360 м), но этот долгий и мучительный, но очень красивый подъем, я оставлю для следующего поста...

запись создана: 13.04.2012 в 23:51